Рис. 1. Главный фасад и план жилого дома (размеры в см и м)з 1, 6, 7 — комнаты; 2 — кухня; 3 — коридор; 4 — кладовая; 5 — терраса
Рис. 2. Дворовый и боковой фасады, планы фундамента и участка (размеры в см)
Отметка минус 0,60 показывает расстояние от уровня земли до верха пола или фундамента; минус 1,30 говорит о том, что на этом уровне, считая от пола, закладывают столбы под фундамент; минус 2,40 показывает заложение стен подвала.
Отметка плюс 0,80 определяет уровень подоконника, который находится выше пола на 80 см. Уровень верхней части оконного проема указан отметкой плюс 2,20. Если из этой отметки вычесть плюс 80 см, то получим высоту оконного проема, равную 1,40 м.
Уровень потолка указан отметкой плюс 3,15, а верхняя часть слухового окна — плюс 3,75. Уровень конька крыши находится на уровне 5,35 м, а верх дымовых труб — на уровне 6,05 м.
В разрезах даны и другие отметки. Например, высота террасы 2,40; высота потолка от пола 2,90 м и т. д.
Разрезы дома приведены на рисунке 3. Для дома стропила делают сечением 18X6 см, балки перекрытия — 18X8 см и т. д.
Рассмотрим отдельные части дома.
Рис. 3. Разрезы дома (размеры в см и м)
Фундамент под наружные стены выполнен из бутового камня в виде столбов размером 60X60 см с глубиной заложения 70 см (при высоком стоянии грунтовых вод глубина заложения может достигать 120 см). Внутренние столбы можно заглублять на 50 см. Столбы из бута не доходят до уровня земли на 10 см. Выше этой отметки выложен цоколь — кирпичные столбики в 2X1,5 кирпича и между ними — стенка в один кирпич, называемая забиркой. Для вентиляции подполья с двух противоположных сторон в забирке предусмотрено по два отверстия размером 14X14 см, но чаще 25X25 см. Весной их открывают, а осенью закрывают и утепляют. С внутренней стороны цоколь утепляют шлаком, песком, землей, но не глиной.
Верх цоколя выровнен цементным раствором, изолирован двумя-тремя слоями толя или рубероида (лучше на мастике). На гидроизоляцию положены теплоизоляционный антисептированный материал (пакля или войлок), затем два слоя толя или рубероида и сверху всего этого подкладка — антисептированная (антисептиком или битумной мастикой) сухая доска толщиной 5 — 6 см и шириной 20 см. Подкладка предохраняет нижние бревна сруба от гниения, и ее можно сменить при разрушении.
Стены (рис. 4) рубленые, деревянные, выполнены из бревен диаметром в отрубе 22 см и отесанных на один кант. Изолированный от фундамента подкладкой, слоем пакли, войлока и т. п. (2 см) нижний (окладной) венец сделан из более толстых бревен с отеской на два канта (ширина нижнего канта — не менее 15 см). С внутренней стороны к доске-подкладке укреплен тепловой брус; пространство между ним и нижним венцом заполнено паклей. На первый венец положен теплоизоляционный материал, на него — второй венец и т. д. После укладки пяти венцов предусмотрена сборка простенков, на которые затем положены последующие венцы. Оконные и дверные проемы должны иметь осадочный зазор и быть выше (больше) высоты оконных или дверных коробок на 1/20 их высоты, т. е. на 7 — 8 см. Если этого зазора не будет, то венцы над окнами и дверями со временем из-за осадки (усушки древесины, уплотнения теплоизоляции) провиснут, образуя над простенками большие щели. Зазоры заполняются паклей или войлоком, и только после полной осадки в зазор можно будет вставить брус. На рисунке 4 осадочный зазор составляет 7 см.
Рис. 4. Разрез стены (размеры в см):
1 - осадочный зазор 7 см; 2 - антисептированная доска-подкладка толщиной 5 см; 3 - тепловой брус; 4 - пол, доски толщиной 4 см и лага 16/2 см; 5 - антисептированная доска-подкладка толщиной 4-5 см по толю в два слоя; кирпичный столбик 25X25 см; 6 - щебень, пролитый известковым раствором толщиной 12 см по утрамбованному грунту; 7 - кирпичный цоколь, 8 - утрамбованный щебень по глиняной подготовке; 9 - бутовый столб; 10 — войлок или пакля акцептированные; 11 - тепловой брус
Чердачное перекрытие показано на рисунке 5, а. Высота помещений в доме предусмотрена в чистоте 290 см, но, учитывая осадку, потолочные балки сечением 8X18 см следует врубать на 5 — 10 см выше. Укладывают балки строго горизонтально, на расстоянии 100 см друг от друга. По бокам к балкам прибивают бруски («черепа») сечением 4X5 см, на которые укладывают накат из пластин толщиной 8 см. Подрезанные концы пластин должны лечь заподлицо с нижними сторонами балок, образуя ровное перекрытие. Вместо пластин иногда применяют двухслойные дощатые щиты толщиной 8 см. Накат засыпают шлаком, сухой землей (слоем 15 см).
Чтобы засыпка не просыпалась, щели наката должны быть замазаны глиной. Если будут применяться опилки, их надо предварительно смешать с известью-пушенкой и гипсом, а затем засыпать слоем шлака (3 — 4 см).
Рис. 5. Детали пола, чердачного и над подвального перекрытий (размеры в см):
а — чердачное перекрытие: 1 — бруски 4X5 см; 2 — балки 8X18 см через 100 см; 3 — накат из пластин d=16/2 см; 4 — глиняная смазка 2 см; 5 — засыпка 15 см; б — пол первого этажа: 1 — чистый пол 4 см; 2 — лаги из пластин d=16/2 см; 3 — подкладка — просмоленная доска 4 см по толю в два слоя; 4 — кирпичный столб 25X25 см, Л=15 см; 5 — щебень с проливкой известковым раствором 12 см; 6 — утрамбованный грунт; в — деталь перекрытия подвала: 1 — чистый пол 4 см; 2 — песок 5 см; 3 — накат в подрезку d=14/2 с глиняной смазкой 2 см; 4 — крышка люка (доски — 2,2 см, войлок — 2 см, доски — 2,2 см); 5 — обвязка 6,4 см; 6 — балка 8X18 см; 7 — черепной брусок 4X5 см
Терраса с кладовой имеют холодное перекрытие из строганого теса или досок, которые прибивают к балкам, отесанным на один кант, или доскам нужного сечения.
Подполье. Чтобы подполье было сухим и чистым, грунт должен быть выровнен, утрамбован, засыпан слоем гравия или щебня (не менее 12 см) и залит известковым или цементным раствором. Если грунт недостаточно сухой, необходимо положить слой жирной мятой глины (25 см), хорошо его утрамбовать, засыпать сверху слоем гравия или щебня (не менее 12 см), утрамбовать и полить известковым или цементным раствором, последний более прочный и водонепроницаемый.
Полы (рис. 5, б). На подготовке подполья выложены кирпичные столбики.размером 25X25 см, изолированные сверху двумя слоями.толя, на который кладут просмоленную или антисептированную подкладку (сухая доска толщиной 4 см), а на нее — лаги из пластин. На них-то и настилают чистый пол из досок толщиной 4 см, с выбранными шпунтами или четвертями. Доски плотно сплачивают, прибивают гвоздями и, если требуется, окрашивают.
Подвал (рис. 5, в) расположен под кухней; стены его заложены на глубину 240 см, считая от уровня чистого пола. При высоком уровне грунтовых вод подвалы под домом делать не рекомендуется, поскольку там всегда будет сыро. Если же застройщик желает иметь подвал, то его надо особенно тщательно изолировать (см. «Помещения для хранения пищевых продуктов»).
Крышу покрывают асбестоцементными плитками по сплошной обрешетке.
Перегородки могут быть чистыми в шпунт или оштукатуренными с двух сторон.
Двери предусмотрены однопольные филенчатые, но могут быть щитовые. В сенях — дощатые, на шпонках. Размер — 200X85 см-
Переплеты двойные, открываются в разные стороны, с форточками в каждой комнате. Размер — 140X100 см. В пристройках окна заполняют одинарными переплетами.
Отопление предусмотрено печное. Одна печь обогревает три комнаты. Так как передняя стенка печи, выходящая в одну из комнат, может недостаточно нагреть ее, то туда дополнительно от кухонной плиты выдвигают щиток с тремя каналами. Можно устроить водяное отопление.
Террасу можно делать после строительства дома, но при этом следует учитывать ее осадку.
Отмостка служит для отвода от дома стекаемой с крыши воды. Устраивают из жирной глины слоем 15 — 20 см (с покрытием камнем), бетона или других материалов. Ширина ее — не менее 1 м.
После постройки дома, но не ранее года, приступают к его оконопатке, а через год или два, после полной осадки, — к отделке: обшивке тесом, оштукатуриванию и окрашиванию, устройству наличников, карнизов, фронтонов и т. д.
Оформление наличников, карнизов и террасы показано на рисунке 6.
Для строительства дома по рассмотренному проекту требуются следующие материалы: бревна нужной длины диаметром 22 — 24 см — 40 м3; пиломатериалы разные — 20 м3; камень бутовый — 10 м3; кирпич красный — 7,5 тыс. шт.; щебень кирпичный, каменный или гравий — 6,5 м3; известь-кипелка — 2,1 т; гипс строительный (старое название алебастр) — 2,5 т; песок горный или речной — 12,6 м3; плоские асбестоцементные плитки (для кровли) — 1100 шт.; скобы и болты — 116 кг; гвозди строительные разные — 101 кг; стекло оконное — 17 м2; толь или рубероид — 105 м2; сталь кровельная — 30 кг; олифа — 68 кг; белила и другие краски — 42 кг. Если дом не окрашивать снаружи, то олифы и краски потребуется меньше.
Рис. 6. Наличники и их детали, обрамление кровли и ограждение террасы
Все материалы следует хранить так, чтобы они не подвергались намоканию, гниению и разрушению.
Бревна и пиломатериалы укладывают в штабеля на подкладки, чтобы между ними были зазоры для продувания воздуха, ускоряющего сушку. Сверху их накрывают.
Известь-кипелку, гипс и цемент хранят в сухих сараях в бочках, мешках или ящиках, поднятых от уровня земли не менее чем на 50 см.
Толь, рубероид, кровельные- плитки, гвозди, стекло, металл хранят в сараях. Толь и рубероид — обязательно в вертикальном положении, олифу и тертые краски — в закрываемой таре.
Кирпич хранят в штабелях, гравий, щебень и песок — в кучах, защищенных от различных загрязнений.
Рис. 7. Примеры застройки и планировки усадебного участка (размеры в м): а — обычный вариант; б — с огородом вдоль длинной стороны участка; в — без огорода с размещением дома в глубине участка; г — с садом, огородом, ягодным кустарником, цветником и колодцем; д — участок на два дома; 1 — жилой дом; 2 — хозяйственный сарай; 3 — огород; 4 — сад; 5 — уборная; 6 — компостная куча; 7 — площадка для детских игр; 8 — колодец; 9 — ягодный кустарник; 10 — цветник
Рис. 8, Ограждение (размеры в см):
а — из штакетника с посадкой вдоль него кустарника; б — из кирпича; в — из железобетона
Для стока воды по обеим сторонам дороги (дорожек) роют кюветы-канавки с уклоном в одну сторону. Располагают кюветы от дороги на расстоянии 40 — 50 см, от дорожек — на 25 — 30 см.
Подготовку под дорогу (если грунт не песчаный) готовят так. Сперва насыпают крупный гравий или щебень слоем 8 — 10 см, трамбуют, насыпают второй слой более мелкого гравия или щебня толщиной 5 — 7 см, опять трамбуют, а на него накладывают слой песка толщиной 2 — 5 см, который также трамбуют. После этого дорогу выкладывают крупным камнем, кирпичом-железняком, бетонными плитами, покрывают бетоном, цементогрунтом или грунтоасфальтом.
Под дорожки необходима такая же подготовка, как и под дорогу, но меньшая по толщине. Кроме того, не рекомендуется укладывать камни, кирпичи и другие материалы сразу на грунт (он не всегда фильтрует воду) — необходима песчаная подсыпка. Для устройства дорожек рекомендуется использовать камень разного цвета.
Участки обычно ограничивают оградой (рис. 8). Ограда из штакетника или кирпича, выполненная в клетку, из железобетона (сплошная или решетчатая) всегда довольно красива. Деревянные и металлические ограды рекомендуется покрасить масляной или любой водостойкой краской.
Рис. 9. Варианты хозяйственных построек (размеры- в см):
а — с хлевом для крупного скота; б — с хлевом для мелкого скота и птицы; 1 — хозяйственный сарай; 2 — птичник; 3 — помещение для козы; 4 — помещение для свиньи; 5 — коровник; 6 — овчарня; 7 — люк в погреб или ледник; 8 — - жижесборник; 9 — выгульная площадка для птицы; 10 — проволочная сетка
Внутри помещения или за его пределами устраивают жижесборник, стенки и дно которого хорошо изолируют мягкой глиной или делают полностью бетонными.
Рис. 10. Погреб-ледник:
а — разрез; б — план; 1, 5 — глина; 2 — решетка; 3 — балка; 4 — накат; 6 — вентиляционный канал; 7 — теплоизоляция; 8 — люк; 9 — столбы; 10 — закрома; 11 — загрузочный люк; 12 — бочки; 13 — люк-лаз; 14 — лестница; 15 — дверь
На стены кладут балки и делают перекрытие из дерева, бетона или кирпича в виде сводов. В перекрытии делают люк размером 1X1 м, под которым устраивают лестницу. Неплохо устроить второй, загрузочный, люк (для льда, снега и т. д.). Крышка люка должна быть утеплена.
Погреб следует проветривать, устроив в перекрытии отверстие размером от 20X20 до 30X30 см, куда вставляют вентиляционную трубу из дерева или асбестоцемента. Изнутри погреба в трубе предусматривают деревянную задвижку, а снаружи изолируют теплоизоляционными материалами.
Перекрытие сверху утепляют торфом, опилками, шлаком, землей, насыпая их слоем не менее 50 см. Деревянное перекрытие предварительно смазывают глиной. Торф и опилки сверху засыпают слоем земли или шлака (5 см).
Внутри погреба делают закрома для хранения продуктов. В леднике эти закрома заполняют льдом. Внутреннее устройство погреба или ледника может быть разным.
План и разрез погреба, сделанного из дерева, приведены на рисунке 10.
Рис. 11. Дворовая уборная с выгребом:
1 — сетка; 2 — крышка; 3 — дверь; 4 — отдушина; 5 — крышки; 6 — выгреб
Рис. 12. Пудр-клозет: а — разрез; б — план; 1 — Окно; 2 — сетка; 3 — ящик С торфом; 4 — крышка; 5 — запас торфа
Рис. 13. Люфт-клозет:
а — разрез; б — план; 1 — дефлектор; 2 — вентиляционный канал из кухни; 3 — люфт-канал; 4 — щиток кухонной плиты; 5 — приемная воронка; 6 — крышка люка; 7 — бетон; 8 — сточная труба; 9 — фундамент печи; 10 — люфт-канал
Пол, крышку, стульчак следует ежедневно мыть горячей водой и протирать раствором хлорированной воды, которую приготовляют из 1 кг хлорной извести, залитой 10 л воды. Отстой сливают в герметически закрытую посуду и хранят в темном месте. Нечистоты в выгребе в теплое время года посыпают хлорной известью один-два раза в неделю. С хлорной известью или водой надо работать в резиновых перчатках, соблюдая осторожность, чтобы не обжечь руки и не испортить одежду.
Пудр-клозет (рис. 12) строят в отдельном помещении теплой части жилого дома, обычно примыкающей к кухне. Плотный приемник-ящик пудр-клозета (деревянный или металлический) состоит из дна, верхней части — сиденья (стульчака) с отверстием, закрываемым крышкой, четырех стенок, из которых задней служит приставная крышка.
Для сбора нечистот под стульчаком ставят металлический бак (ведро). Ежедневно посуду с нечистотами опорожняют, складывая их в компостные кучи. Для удаления неприятного запаха нечистоты засыпают тонким слоем сухого торфа, золой и т. п. Торф, землю или золу надо хранить вблизи пудр-клозета в сухом месте. Чтобы не загрязнять землю нечистотами, под пудр-клозетом устраивают изоляцию из мягкой жирной глины. Пудр-клозеты можно строить и вдали от дома.
Люфт-клозет (рис. 13) — это теплая, внутридомовая уборная, с плотно закрытым выгребом и обогреваемая вентиляционным люфт-каналом, устроенным рядом с дымоходом кухонной плиты. При центральном отоплении люфт-канал обогревают небольшим нагревательным прибором, установленным в вертикальной (расширенной) части канала. Металл в люфт-канале быстро ржавеет, поэтому прибор и трубы следует ежегодно красить.
Канал делают сечением 130X130 мм, длиной не более 4 м с уклоном в сторону выгреба. Он может иметь не более двух плавно закругляющихся поворотов. Только правильно устроенный канал обеспечивает нормальный обмен воздуха при открытой крышке приемной воронки. Чтобы работа вентиляции не нарушалась, запрещается делать дополнительные вентиляционные каналы из выгреба.
Воздух из уборной направляется через сточную трубу в выгреб, а оттуда, через обогреваемый канал, — в атмосферу. В результате неприятные запахи не распространяются по помещению. Канал выводят выше трубы на 500 мм с установкой на нем дефлектора, усиливающего тягу. Люфт-клозет располагают обычно у наружной торцевой стены здания, с теневой стороны.
В полу (перекрытии) люфт-клозета ставят сточную трубу из чугуна (стали, керамики, бетона, асбестобетона) диаметром 150 мм так, чтобы ее нижний конец опускался не менее чем на 300 мм за нижнюю грань вентиляционного канала. Сточную трубу прочно закрепляют в перекрытии, тщательно заделывают и изолируют швы. Затем над ней (на высоте 420 — 450 мм от уровня пола) ставят фаянсовую или чугунную воронку, которая должна иметь откидное сиденье с закрывающейся крышкой. Воронка может быть и деревянной, в этом случае ее хорошо грунтуют, красят 2 — 3 раза масляной краской, а затем эмалью (можно применять и нитрокраску).
Выгребную яму делают из расчета не менее 0,5 м3 объема на человека. Средние ее размеры: длина — 2,5 — 3 м; ширина — 0,8 — 1; высота — 1,5 м.
Стены выгребной ямы делают из бетона, камня или кирпича, затем их штукатурят цементным раствором, железнят, а иногда покрывают битумной мастикой. Деревянные стены должны быть плотными, хорошо проконопаченными, покрытыми 2 раза битумом. Стены с наружной стороны изолируют жирной глиной слоем 250 — 300 мм, тщательно ее уплотняя.
Дно выгребной ямы делают с уклоном в сторону люка. Затем на дно кладут слой жирной глины (250 — 300 мм), а сверху настилают доски или бетонируют.
Рис. 14. Устройство местной канализации (размеры в м и мм):
а — схема; б — распределительные колодцы для различного расположения дренажных труб; в — схема полей подземной фильтрации из двух, пяти и семи дрен; 1 — септик; 2 — прочистка; 3 — распределительный колодец; 4 — дренажные трубы; 5 — деревянный шибер
Рис. 15. Водонапорный бак:
1 — поддон; 2 — бак; 3 — переливная труба; 4 — шаровой запорный клапан; 5, 8 — подающая труба; 6 — обратный клапан; 7 — вентили
Удобным источником водоснабжения в доме является водонапорный бак (рис. 15). Делают его из оцинкованной или другой нержавеющей стали из расчета 50 л воды в сутки на человека (при наличии насоса объем можно уменьшить в два-три раза). Ставят бак обычно на балках перекрытия чердака и обязательно на поддон из оцинкованной стали. К баку подводят несколько труб: для подачи воды из колодца, для определения наполнения бака и для раздачи во внутреннюю водопроводную сеть, а из нее — в ванну, душ, раковину, мойку, унитаз. На концах всех этих труб ставят краны, где нужно, и вентили. Желательно устроить шаровой запорный клапан на подающей трубе.
Использованную воду собирают в баки или отводят по канализации в колодец-отстойник, а оттуда — в грунт.
Колодцы устраивают обычно на наиболее высоком месте усадьбы, на расстоянии лучше 30 м от уборной, скотного двора, выгребной ямы и т. д. Существует несколько видов колодцев: шахтные, трубчатые или буровые скважины. При правильном устройстве колодцы служат длительное время.
Воды в колодцах бывают артезианские, грунтовые, надмерзлотные, межмерзлотные и др. Самое широкое распространение получили грунтовые воды, которые залегают обычно на глубине 10 — 20 м в толще гравийно-песчаных пород и чаще всего используются для водоснабжения, иногда с небольшим напором. Состав воды преимущественно доброкачественный с температурой от +7 до + 12°С.
Питьевая вода должна быть чистой и прозрачной, не иметь запаха и какого-либо привкуса.
Пригодность питьевой воды определяют бактериологическим анализом.
Вода имеет разное название и залегает на различной глубине: верховодка — до 4 м; почвенная — до 10 м; грунтовая — до 40 м и артезианская — более 40 м.
Грунтовая вода может залегать на одном или нескольких уровнях-горизонтах. Вода, которая находится ниже линии промерзания грунта, всегда бывает на одном уровне, и температура ее не изменяется от погодных условий. Эта вода пригодна для употребления без специальной очистки и имеет приятный вкус.
Устройство колодцев начинают прежде всего с отыскания воды под землей, заготовки материала и инструмента.
К признакам неглубокого залегания воды относят:
1. Места с зеленой и густой травой, появляющиеся на пологих, неглубоких балках во время засухи в июне, июле, августе.
2. Туман различной плотности, появляющийся к вечеру над поверхностью земли в местах, где нет рек, озер, болот, прудов. Там, где туман плотный, имеется вода.
3. Уровень ручьев, рек, озер и т. д. там, где они имеются.
4. Влаголюбивые растения (камыш, осока и т. д.), имеющиеся на растительном покрове.
5. Места скопления в воздухе комаров или мошек летом после захода солнца.
6. Места образования проталин и наледи в снежном покрове.
7. Места ярко-зеленой растительности в долинах, когда травяной покров уже увял.
Вода может быть также в речных поймах, в долинах, на участках с оползнями и др.
Необходимо помнить, что воду из любого вновь выстроенного колодца необходимо проверить в санитарно-эпидемиологической станции. До проверки воду можно применять только хорошо прокипяченную.
Рис. 16. Деревянные колодцы:
a — режущий нож; б - укладка поддерживающих бревен под сруб; в — колокол (шатер); 1 — камень; 2 — клин; 3 — бревно
Рис. 17. Верхнее строение колодцев
Древесина должна быть сухой, без гнили, жуков-древоедов, грибка и других пороков. Срок службы сруба зависит от качества древесины: дуба — 20 — 25 лет, сосны — 20, вербы, осины — 5 — 8 лет. Ель слаба, и ее лучше не применять для строительства. Древесину берут толщиной 180 — 220 мм, толще 220 мм распиливают пополам и получают пластины. Сруб рубят так, чтобы венцы плотно примыкали друг к другу, а сторона бревен, обращенная вовнутрь, стесывалась на плоскость. Это рекомендуется и для наружной стороны. С внутренней и наружной сторон бревна сруба желательно острогать, чем обеспечивается более легкое опускание-оседание сруба в шахту, так как он скользит по грунту. Угловые соединения выполняют в лапу. Для прочности венцы сруба соединяют круглыми или прямоугольными шипами одним, а лучше двумя с каждой стороны.
Венцы выполненного сруба метят и устанавливают строго по~ отвесу. Отдельные венцы скрепляют между собой брусьями, жердями, толстыми досками и гвоздями нужной длины. Такое скрепление выполняют посередине сруба с каждой стороны, но лучше делать по два скрепления ближе к углам.
Сруб глубоких колодцев наращивают сверху. Для облегчения опускания основание сруба (один нижний или больше венцов) делают для уширения из более толстых бревен или брусков, но так, чтобы это уширение приходилось на наружную сторону. Нижнюю часть сруба изготовляют специальной формы и часто снабжают режущим ножом из толстой листовой, полосовой или угловой стали (рис. 16,а). Это облегчает срезание грунта.
При опускании стенки сруба должны идти без перекосов, положение стенок часто проверяют веском. Грунт выбирают так, Чтобы между наружной стороной сруба и грунтом было небольшое пространство. Подрывать грунт рекомендуется на три-четыре венца.
В плывунах дно сруба устраивают расширенным, т. е. колоколом (шатром), рис. 16,в. В этом случае сруб легче входит в грунт, так как после колокола шахта будет достаточно широкая во сравнению с верхней частью сруба и засыпаемый рыхлый грунт не будет мешать его опусканию.
Часто устраивают ящик без дна, который ставят вниз, а на него сруб. Ящик делают шире сруба. Внизу ящика можно устроить башмак или раму. Бездонные ящики делают с горизонтальным расположением досок, с зарубанием в лапу без остатка или с шипами, и с вертикальным расположением досок, которые крепят гвоздями к наружным сторонам двух рам. Башмак с режущим ножом ставят под ящиком (шатром) или срубом.
Опускное наращивание бывает сверху и снизу. Можно вырыть яму-шахту на глубину воды и собрать в ней сруб.
При наращивании стенок колодца сверху (обычно у глубоких) под срубом на дне шахты под основной рамой подрывают грунт, стенки колодца опускают, а сверху наращивают. При наращивании стенок колодца снизу обычно его крепят деревом (чтобы сруб не мог внезапно опуститься и привести к несчастному случаю) и поступают так. С двух противоположных сторон роют продолговатые ямы (заклады или печуры), в которые затем закладывают куски бревна — «залоги» или «срубины». Они должны быть длиннее бревен сруба на 500 — 700 мм. Сначала такое бревно ставят с одной стороны сруба, а затем — с другой, и после — под все остальные. Таким образом сруб удерживается в одном и том же положении. Далее поочередно вынимают залоги, подводят три-четыре венца и закладывают вновь залоги. В этом случае опускание сруба исключается, так как он удерживается «залогами». Концы «залогов» с внутренней стороны сруба подклинивают деревянными клиньями или камнями, поджимая их к ранее уложенным венцам. Венцы должны быть тщательно припазованы друг к другу, без щелей, сквозь которые в колодец могут попасть земля, глина, песок, загрязненная вода.
В песчаных, слабых, мокрых грунтах «залоги» в печуру уложить трудно, поскольку грунт обваливается раньше, чем заведут концы «залогов». Если в силу различных обстоятельств приходится это делать, то для удержания сруба надо взять бревна нужной длины, концы заложить на 1 — 1,5 м, а печуры сделать более широкими и глубокими (рис. 16,6).
В грунтах-плывунах от устройства печур отказываются. При плотном грунте «залоги» делают не через три — шесть венцов, а через 2 — 3 м или больше. В хорошем плотном грунте сруб опускается ровно и достаточно быстро. Грунт под нижним венцом можно подрывать на такую высоту, чтобы сруб мог опускаться на два-три венца сразу.
Рис. 18. Каменные колодцы
Рис. 19. Бетонные колодцы:
а — железобетонное кольцо; б, в — форма для изготовления простых бетонных или железобетонных колец; г — арматура; д — железобетонное кольцо с замком; 1 — доски; 2 — деревянное кольцо; 3 — железобетон (арматура показана пунктиром); 4 — доски
Рис. 20. Трубчатые колодцы:
а — копер и его детали: 1 — ноги копра; 2 — штанга; 3 — верхний узел копра; б — бурение способом долбления при помощи копра: 1 — балансир (рычаг); 2 — канат; 3 штанга; в — извлечение труб при помощи рычагов: 1 — козелок; 2 — рычаги; 3 — хомут; 4 — труба; г — канатная петля для свертывания или развертывания труб, d — хомуты для вращения труб: 1 - деревянный; 2 - стальной; е - буровой инструмент: 1 - буровые ложки; 2 — змеевик, 3 - зубильное долото; 4 - пирамидальное долото; 5-желонка; 6 - фильтр; (1 — труба с отверстиями; 2 - проволочная обмотка; 3- сетка); 7 - башмаки зубчатый и гладкий; в - ветлюга; ж - абиссинский колодец: 1 - наконечник фильтра; 2 - фильтр; 3 - муфта; 4 - труба; 5 - зажим; 6 - баба; 7 - веревка; в - блок; з - штанговый насос (схема): 1 — насосный цилиндр; 2 — водонапорная труба; 3 — стальной хомут; 4 — сальник; 5 - шток; 6 - балансир или шатун; 7 — штанга; 8 - поршень; 9 - клапан в поршне; 10 - клапан в насосном цилиндре; и-поршневой насос: 1 - фильтр; 2 - всасывающая труба; 3 - цилиндр; 4 - поршень; 5 - клапан; 6 - нагнетательная труба; 7 - поршень вверху цилиндра; 5 — всасывающий клапан цилиндра
Рис. 21. Лесо- и пиломатериалы, используемые при строительстве: а — пластина; б — двухкантный брус; в — необрезная доска; г — четвертина; д — четырехкантный брус с обзолом; е — полуобрезная доска с обзолом; ж — чистообрезной брус; з — горбыль; и — обрезная доска; к — строганные шпунтованные доски; 1, 2 — обзол; 3 — пласть; 4 — ребро
| Материал | Объемная масса, кг/м3 | Коэффициент теплопроводности |
| Бетон на каменном заполнителе | 2300 | 1,10 |
| Бетон на кирпичном щебне | КОО | 1,00 |
| Бетон на шлаке | 1600 | 0,60 |
| Битум | 1080 | 0,26 — 0,45 |
| Бутовый камень из твердых пород | 1700 | 2,80 |
| Бутовый камень из известняка | 1350 | 1,80 |
| Войлок | 300 | 0,04 |
| Гипс | 1100 | 0,40 |
| Глина | 1500 | 0,50 |
| Земля сухая | 1200 | 0,30 |
| Известь-кипелка | 1060 | — |
| Известковое тесто густое | 1400 | — |
| Камни шлакобетонные | 1200 | 0,60 |
| Кирпич красный обыкновенный (1000 шт.) | 3700 | 0,70 |
| Кирпич силикатный (1000 шт.) | 3600 | 0,75 |
| Кирпич трепельный (1000 шт.) | 1300 | 0,18 |
| Лес круглый хвойный сырой | 750 | 0,15-0,33 |
| Лес круглый хвойный полусухой | 650 | — |
| Мел молотый | 1100 | — |
| Мусор строительный | 1300 | 0,25 |
| Минеральная вата | 200 | 0,05 |
| Опилки древесные | 250 | 0,08 |
| Песок горный | 1500 | — |
| Песок речной | 1700 | 0,75 |
| Ракушечник | 1300 | 0,62 |
| Раствор на кварцевом песке | 2100 | 0,80 |
| Раствор на шлаковом песке | 1700 | 0,40 |
| Цемент | 1200 | — |
| Шлак котельный | 900 | 0,25 |
| Толщина бревна в отрубе, см | Масса (кг) при длине бревна, м | |||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | и | 13 | 15 | 17 | |
| 18 | 30 | 46 | 64 | 83 | 123 | 1-73 | 231 | 298 | 381 | 480 |
| 20 | 37 | 57 | 78 | 102 | 151 | 208 | 275 | 354 | 451 | 565 |
| 22 | 45 | 69 | 94 | 122 | 176 | 246 | 324 | 417 | 525 | 656 |
| 24 | 55 | 83 | 113 | 144 | 211 | 28Э | 377 | 484 | 608 | 760 |
| 27 | 70 | 106 | 144 | 183 | 270 | 360 | 470 | 597 | 746 | 928 |
| 29 | 82 | 123 | 166 | 211 | 307 | 413 | 536 | 679 | 846 | 1054 |
| 31 | 93 | 140 | 190 | 241 | 350 | 471 | 608 | 756 | 954 | 1187 |
| 33 | 105 | 159 | 215 | 272 | 399 | 536 | 683 | 859 | 1068 | |
| 36 | 126 | 189 | 254 | 321 | 468 | 575 | 806 | |||
| 38 | 139 | 209 | 283 | 356 | 518 | 594 | 893 | — | — | — |
| 40 | 153 | 230 | 311 | 393 | 571 | — | — | — | — | — |
| 45 | 191 | 288 | 392 | 498 | — | — | — | — | — | — |
| 49 | 228 | 344 | 466 | — | — | — | — | — | — | |
| 53 | 270 | 407 | 549 | — | — | — | — | — | — | — |
| Ширина досок, см | Масса (кг) при толщине досок, см | |||||
| 1,3 | 2,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 | |
| 9 | 0,64 | 1,2 | 2,36 | 3,1 | 3,6 | 4,7 |
| 11 | 0,76 | 1,46 | 2,95 | 3,8 | 4,4 | 5,9 |
| 13 | 0,9 | 1,72 | 3,44 | 4,5 | 5,2 | 7 |
| 18 | 1,2 | 2,32 | 4,6 | 6 | 7 | 9,3 |
| 20 | 1,4 | 2,65 | 5,3 | 6,9 | 8 | 10,6 |
| 22,5 | 1,6 | 3 | 6 | 7,8 | 9 | 12 |
| 25 | 1,7 | 3,4 | 6,7 | 8,6 | 10 | 13,2 |
| 27,5 | 1,9 | 3.7 | 7,2 | 9,5 | 10,9 | 14,6 |
| 30 | 2,1 | 4 | 8 | 10,3 | 11,9 | 16 |
| Материал | Толщина, см | Масса, кг |
| Сосновый накатник | 11 13 | 11,7 16 |
| Сосновые или еловые жерди | 6,5 9 | 4 7,4 |
| Марка цемента | Марка раствора, кгс/см3 | ||||
| 100 | 50 | 25 | 10 | 4 | |
| соотношение частей раствора | |||||
| 400 | 1:0,2:3,5 | 1:0,7:6,5 | 1:1,9:12,5 | ||
| - 300 | 1:0,1:2,5 | 1:0,4:5 | 1:1,3:10 | ||
| 200 | — | 1:0,2:3,5 | 1:0,7:6,5 | 1:2:16 | |
| 150 | — | — | 1:0,3:4,5 | 1:1,5:10,5 | |
| 100 | — | — | 1:0,1:3 | 1:0,8:7 | 1:1,8:13 |
| 50 | — | — | 1:0,2:3,5 | 1:1:9 | |
| Марка цемента | Марка раствора, кгс/см3 | ||||
| 100 | 50 | 25 | 10 | 4 | |
| соотношение частей раствора | |||||
| 400 | 1:3,5 | 1:6 | — | — | — |
| 300 | 1:2,5 | 1:5 | — | — | — |
| 200 | — | 1:3,5 | 1:6 | — | — |
| 150 | — | 1:2,5 | 1:4 | 1:6 | — |
| Марка цемента | Марка раствора, кгс/см2 | ||||
| 100 | 50 | 25 | 10 | 4 | |
| расход цемента, кг | |||||
| 400 | 340 | 185 | 90 | — | |
| 300 | 435 | 240 | 120 | — | — |
| 200 | — | 350 | 185 | 75 | — |
| 150 | — | — | 230 | 95 | — |
| Вид заполнителя | Водоцементное отношение | Состав бетона по объему (цемент : песок : гравий или щебень) | Выход бетона, м3 | Расход материалов на 1 м3 бетона | |||
| цемент, кг | песок, м3 | крупный заполнитель, м3 | вода, л | ||||
| Конус 3 — 7 см | |||||||
| Гравий, | 0,50 | 1:1,4:3,1 | 0,68 | 320 | 0,37 | 0,88 | 160 |
| щебень | 1:1,6:3,1 | 0,59 | 360 | 0,46 | 0,89 | 180 | |
| Гравий, | 0,55 | 1:1,7:3,4 | 0,68 | 290 | 0,42 | 0,83 | 160 |
| щебень | 1:1,8:3,3 | 0,60 | 328 | 0,49 | 0,90 | 180 | |
| Гравий, | 0,60 | 1:1,9:3,6 | 0,69 | 266 | 0,42 | 0,80 | 160 |
| Щебень | 1:2,1:3,5 | 0,61 | 300 | 0,52 | 0,87 | 180 | |
| Конус 10 — 12 см | |||||||
| Гравий, Щебень | 0,50 | 1:1,3:2,7 1:1,4:2,7 | 0,68 0,59 | 352 396 | 0,38 0,46 | 0,80 0,90 | 176 198 |
| Гравий, Щебень | 0,55 | 1:1,4:3,1 1:1,7:2,9 | 0,68 0,60 | -320 360 | 0,37 0,51 | 0,83 0,87 | 176 198 |
| Гравий, Щебень | 0,60 | 1:1,6:3,3 1:1,9:3,1 | 0,69 0,61 | 294 330 | 0,39 0,52 | 0,81 0,85 | 176 198 |
| Конус 15 — 18 см | |||||||
| Гравий, Щебень | 0,50 | 1:1,2:2,6 1:1,4:2,5 | 0,67 0,59 | 370 414 | 0,37 0,48 | 0,81 0,86 | 185 207 |
| Гравий, Щебень | 0,55 | 1:1,4:2,1 1:1,5:2,8 | 0,67 0,60 | 338 376 | 0,39 0,47 | 0,82 0,88 | 185 207 |
| Гравий, Щебень | 0,60 | 1:1,6:3,2 1:1,8:2,9 | 0,67 0,61 | 310 345 | 0,44 0,52 | 0,82 0,84 | 185 207 |
| Требуемая марка бетона на 28-й день, кгс/см2 | Бетоны | ||||||||
| жесткие, укладываемые с сильным уплотнением | пластичные, требующие вибрирования или тщательной ручной укладки | весьма пластичные для ручной укладки. | |||||||
| осадка конуса | |||||||||
| около 1 см | около 5 см | около 10 см | |||||||
| при цементе марок | |||||||||
| 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | 200 | 300 | 400 | |
| 50 | 1 : 3,4 : 5 | 1 : 3,8 : 6,5 | — | 1:3:5 | 1:3,7:5,8 | — | 1 : 2,8 : 4,4 | 1 : 3,5 : 4,9 | — |
| 75 | 1 : 2,3 : 5 | 1 : 2,8 : 5,5 | 1 : 3,5 : 6 | 1 : 2,3 : 4 | 1 : 2,7 : 4,8 | 1 : 3,2 : 5,2 | 1 : 2 : 3,5 | 1 : 2,5 : 4 | 1:3:4,4 |
| 100 | 1 : 2,1 : 4,3 | 1:2,5:5 | 1 : 3 : 5,5 | 1 : 1,9: 3,6 | - 1 : 2,5 : 4,3 | 1 : 2,8 : 4,9 | 1:1,8:3,1 | 1:2,1:3,6 | 1:2,6:4,2 |
| 150 | — | 1:1,9:4 | 1:2,3:4,5 | — | 1:1.7:3,3 | 1 : 2,2 : 4,2 | — | 1:1,6:3 | 1:2:3,5 |
Рис. 22. Инструменты для выполнения каменных работ:
кельма; 6 — молоток-кирочка; в — молоток; г — кувалда остроносая; д — весок; е — расшивка; ж — уровень; з — трамбовка
Рис. 23. Каменная кладка: а — булыжная; 6 — бутовая
Рис. 24. Кирпичная кладка стен различной толщины:
а — в 1/2 кирпича; б — в 1 кирпич; е — в 1 1/2 кирпича; г — в 2 кирпича; д — в 2 1/2 кирпича
Рис. 25. Установка порядовок, кирпичей-маяков и причалки:
1 — порядовки; 2 — причалка; 3 — кирпич-маяк
Рис. 26. Кирпичная кладка способом вприжим:
а — ложкового ряда; б — тычкового ряда; 1 — разравнивание раствора; 2 — надвигание раствора кельмой на ребро ранее уложенного кирпича; 3 — прижимание кирпича; 4 — срезание выдавленного раствора кельмой
Рис. 27. Кирпичная кладка столбов разного сечения
Рис. 28. Инструменты и приспособления для обработки дерева:
а — черта; б — топор; в — отволока; г — поперечная пила; д — циркуль; е — лучковая пила; ж — ножовка; з — малка; и — коловорот; к — центровая перка; л — ложечная перка; м — витое сверло; н — фуганок; о — долото; п — стамески; р — бурава; с — медведка; т — шерхебель; у — фальцгобель; ф — зензубель; х — калевка; ч — шпунтгобель; ц — уровень; ш — весок; щ — рейсмус; э — ватерпас
Рис. 29. Изготовление некоторых приспособлений и инструментов для обработки дерева:
а — донце (1 — направляющий брусок; 2 — бруски; 3 — упоры); б — рейсмус (1 — колодка; 2 — линейки; 3 — шпинек; 4 — клинок); в — малка и ерунок; г — станок для лучковой пилы (1 — стойки; 2 — ручки; 3 — закрепление пилы в ручке; 4 — установка стоек для определения средника; 5 т-средник; 6 — закрутки); д — колодки стругов (1 — разрез колодки; 2 — вид ротика; 3 — правая половина колодки; 4 — левая половина колодки; S — общий вид правой половины колодки; 6 — колодка в сборе; 7 — клинки; 8 — общий вид колодки; 9 — рожок; 10 — упор); е — колодка фальцовки; з — колодка шпунта; Ж — ручка для долота; и — ручка для стамески; к — ручки для молотков; л — заточка сверл по металлу для сверления дерева (1 — сверло по металлу; 2 — виды заточки)
Рейсмус иногда заменяют гребенкой — деревянной колодкой с вырезом, в котором вбиты шпильки.
Ерунок и малка показаны на рисунке 29, в. В процессе работы доски или бруски приходится обрезать не только под прямым углом, но и под углом 45°, применяя для этого ерунок, у которого перо в колодке закреплено постоянно. Перо малки делают подвижным, устанавливая его под нужным углом, закрепляя винтом-барашком.
Станок для лучковой пилы (рис. 29, г) изготовляют из березы, клена, бука и других твердых пород. Он состоит из стоек, ручек, средника, закрутки. Стойки изготовляют длиной 310 мм, толщиной 15, шириной 45 мм. На одном конце каждой стойки имеется утолщение с просверленными в них 15-миллиметровыми отверстиями для ручек. Острые углы закругляют. В верхней части стоек делают вырезы для тетивы глубиной 5, шириной 10 мм.
Для ручек делают заготовки длиной 130 мм, сечением 35X35 мм. Сами ручки круглые или многогранные, а шейки диаметром 15 мм — круглые. Для закрепления хвостовика пилы в ручках в них делают пропилы посередине шеек шириной 1 — 2 мм, глубиной до 60 мм. Хвостовики пилы закрепляют в ручке гвоздем с откусанным излишним концом.
Средник — это брусок сечением 25X30 мм, длиной не менее 1 м. Его длина зависит от длины полотна пилы. На концах средника долбят гнезда или запиливают проушины, в которые должны плотно входить стойки. Вставляют ручки в стойки, в них — хвостовики пилы, закрепляют; стояки ставят по отношению полотна пилы под 90°, измеряют между ними расстояние, переносят его на средник, запиливают на нужном расстоянии проушины и долбят гнезда. Натягивание веревки (шпагата) и закручивание ее щеколдой или закруткой весьма просты.
Колодки стругов (рис. 29, д) легче всего делать составными из двух половинок: березы, клена, ясеня, бука, граба. Половинки колодки скрепляют (склеивают) или свертывают шурупами, но можно и то и другое вместе. Основные размеры колодок стругов даются в миллиметрах. На первом месте — длина, на втором — ширина, на третьем — высота. Шерхебель 250X45X60, ширина железки — 35, угол резания — 45°. Рубанки одинарные и двойные 250X60X60, ширина железок — 50. Угол резания одинарного рубанка — 45°, двойного — 50°. Фуганок — 700X75X75, ширина железки — 65, угол резания — 45 — 47°. Для удобства в работе в передней части колодки делают рожок, а за железкой ставят упор, чтобы руки не соприкасались с металлом.
Ширина ротика в нижней части подошвы колодки играет большую роль для чистоты строгания. Чем он шире, тем хуже. Ротик можно сузить, вставив в подошву колодки бобышку. Нормальная ширина ротика для шерхебеля 9 мм, для рубанка 8, для фуганка — 7 мм.
Изготовляют колодки из двух выстроганных брусков. Один — для правой стороны, другой — для левой. На брусках размечают форму летка, проводят риски и приступают к обработке и зачистке. Форма летка в правой половине колодки хорошо показана на рисунке. Собранную из двух половинок на шурупах колодку не разбирают до тех пор, пока не будет изготовлен клинок, который должен плотно прилегать к железке. Только после всех исправлений вывертывают шурупы, намазывают половинки клеем и вторично свертывают шурупами. После сушки удаляют излишнюю древесину, устраивают паз для рожка и долбят отверстие для упора. Затем ставят на клею рожок и упор. Колодки можно покрывать лаком или олифой.
На рисунке 29, е, з показаны колодки для фальцовки и шпунта. Без фальцовки не обойтись при изготовлении дверей и переплетов.
Рис. 30. Точка и правка топора:
1 — бородка; 2 — лезвие; 3 — пятка; 4 — фаска; 5 — носок; 6 — клин; 7 — обух; 8 — топорище
Продольные пилы режут древесину в направлении от себя. Форма зубьев — косоугольный треугольник с наклоном в сторону резания (рис. 31,6). Затачивают зубья с двух сторон под углом 90° по отношению к боковой поверхности полотна. Вершина зуба должна быть острой.
Смешанные или столярные пилы режут древесину вдоль, поперек и под любым углом в направлении от себя. Форма зуба — прямоугольный треугольник (рис. 31,в). Затачивают переднюю и заднюю грани под углом 70 — 90° по отношению к боковой поверхности полотна пилы. Под углом до 80° затачивают через зуб, а свыше 80° — подряд.
Перед заточкой зубья любой пилы разводят, выправляют развод и только затем точат. Развод делают таким, чтобы он был не больше 1,5 — 2-й толщины полотна пилы. Для сухой древесины он может равняться 1/4 толщины полотна, для сырой — быть больше двойной толщины.
Зубья разводят простой разводкой из куска стали с прорезями или специальной с ограничителем. Зуб захватывают на 1/3 его высоты и отгибают на нужную величину (рис. 31, г). Отгибать следует только верхушку, а не весь зуб, отчего он может сломаться.
Можно разводить зубья стамеской или отверткой, закрепив для этого пилу в тисках, ставя между зубьями инструмент. При разводе бывает, что одни зубья больше выступают (отогнуты) по отношению к другим, поэтому их исправляют. В доску забивают два толстых гвоздя, чтобы расстояние между ними было равно толщине развода. Вставляют между ними пилу и продвигают ее несколько раз (рис. 31, д). Затем точат пилу, лучше всего зажав - полотно в деревянном зажиме (рис. 31, е) и используя так называемый бархатный напильник (с мелкой насечкой).
Рис. 31. Точка, правка и наладка разного инструмента:
а — поперечная пила; б — продольная пила; в — смешанная пила; г — разводки; д — выправление развода зубьев; е — зажим; ж — последовательность точки поперечной пилы; а — точка продольной пилы; и — фуговка зубьев пил; к — станок для насечки зубьев пил; л — насечка зубьев пил; м — точка стамески на бруске; к — правка стамески на оселке; о — наладка пилы; п — наладка рубанка; 1 — режущие боковые кромки; 2 — вершина зуба; 3 — пазуха (пространство между зубьями); 4 — шаг пилы (расстояние между зубьями); 5 — передняя грань (грудка); 6 — задняя грань; 7 — доска; 8 — клинья; 9 — брусья; 19 — пуансон; 11 — матрица; 12 — напильник в обойме
Рис. 32. Способы крепления бревен при обработке:
1 — подкладка; 2 — обратная скоба; 3 — клин; 4 — бревно
Рис. 33. Перерубка бревна
Рис. 34. Врубка в полдерева:
а — место для врубки; б — засечки; в — вырубка древесины; г — врубка
Перерубка бревна. После закрепления бревна на нем намечают линию переруба и наносят по ней удары топором сначала под прямым углом (вертикально), затем — под углом 45° (рис. 33). Перерубив бревно, наполовину, его надо перевернуть и перерубить до конца.
Врубка в полдерева. При сопряжении бревен или брусков под углом необходима врубка в полдерева (рис. 34). Закрепив бревно, метками обозначают места для врубки, по которым наносят вертикальные удары с последующим складыванием древесины.
Отеска бревен. До начала отески бревна кладут на одну или две подкладки и закрепляют.
Бревна отесывают на один, два (рис. 35), три или четыре канта по пробитым с помощью намеленного шнура ниткам — линиям. Для нанесения нитки намеленный, шнур закрепляют в метках по концам бревна и туго натягивают. Затем шнур немного приподнимают и опускают. Ударяясь о бревно, он оставляет белый след. По этому следу и отесывают бревно, причем идут от вершины к комлю, иначе древесина будет задираться. Для облегчения работ через каждые 400 — 500 мм на бревне делают надрубы на глубину стесывания. Чтобы избежать ушибов и травм, работать следует, широко расставив ноги. Вогнав топор в бревно, нажимают на его ручку и отгибают в сторону щепу. Грубо отесанную сторону зачищают легкими ударами топора. Отесав бревно с одного канта, приступают к работе со вторым кантом. Когда снимают толстую стружку, грубую отеску приходится делать 2 — в раза.
Рис. 35. Последовательность отески бревна на два канта:
а — закрепление бревна; б — пробивка центральной оси; в — пробивка боковых осей; г — пробивка ниток; д — устройство засечек; е — начало отески; ж — зачистка; 1 — пробитая линия; 2 — скоба; 3 — засечки з — конец отески
Рис. 36. Разметка квадратного и прямоугольного бруса:
а — квадратный брус; б — прямоугольный брус; в — линия отески
При отесывании бревна на четыре канта сначала обрабатывают два противоположных канта, затем два оставшихся.
Разметка бруса (рис. 36). Для разметки бруса квадратного сечения бревно закрепляют на подкладках. Циркулем находят центры торцов и вершинным радиусом обводят окружности на обоих торцах. Через центры окружностей, веском отбивают вертикальные диаметры, а по угольнику проводят горизонтальные. Точки пересечения диаметров с окружностью соединяют прямыми линиями, они и будут сторонами бруса. По точкам пересечения закрепляют намеленный шнур, натягивают его, отбивают нитки и отесывают, как было сказано выше.
Брус прямоугольного наивыгодного сечения размечают так. Бревно кладут на подкладки и закрепляют. Циркулем находят центры торцов, и радиусом вершинного торца обводят окружности сначала на малом, затем на комлевом торце. Через центры проводят вертикальные линии — диаметры и делят их в пределах окружности на три равные части. Из точек деления строго под прямым углом к диаметру угольником опускают перпендикуляры в противоположные от диаметра стороны до пересечения с окружностью.
Соединив точки пересечения перпендикуляров с окружностью и концами диаметра, получают сторону бруса. В точках пересечения делают метки, натягивают по ним намеленный шнур, отбивают линии и отесывают.
Рис. 37. Выборка четверти в бревне:
а — разметка четверти; б — устройство насечек; в — четверть
Рис. 39. Разметка и выборка овального паза в бревне:
а — лекало для паза; б — отбивка ниток; в — насечки по пазу; г — готовый паз; 1 — лекало; 2 — бревно
Рис. 40. Наращивание впритык: а — при помощи штыря; б — накладками с болтами
Рис. 41. Наращивание прямой и косой накладками
Рис. 42. Сращивание прямым замком
Рис. 43. Сращивание прямым замком с натяжными клиньями
Рис. 44. Сращивание бревен косым замком:
а — деление торца на шесть равных частей и проведение линий 3 — 3, 4 — 4, 1 — 5 и 3 — 6 — 6 — 3; б — проведение линий 4 — 5 — 4 и 6 — 2 — 6; в — отеска плоскости по линии 4 — 5 — 4 и проведение остальных линий; г — половина замка
Рис. 45. Сращивание брусков косым замком:
а — косой замок из брусков; б — косой замок с натяжным клином
Рис. 46. Различные приемы сращивания деталей простыми и сложными замками:
а — прямая накладка (вполдерева); б — косая накладка; в — косая накладка с торцевым губом; г — прямая накладка с торцевыми углами; д — прямой накладной замок с зубом; е — прямой накладной замок сковороднем; ж — прямой замок с косым торцом; з — косой накладной замок с зубом; и — прямой замок со ступенчатым торцом; к — голландский замок, работающий на сжатие, растяжение и изгиб; л — разметка шаблоном голландского зуба
Рис. 47. Соединение сковороднем и полусковороднем:
а — разметка сковородня; б — сковородень из досок; в — сковородень из бревен; г — полусковородень из брусков
Нанесенная на дереве линия должна находиться с левой стороны пилы и не спиливаться. Чтобы было удобно работать, полотно лучковой пилы с помощью ручек поворачивают в правую сторону так, чтобы станок ее находился к распиливаемому материалу под углом 30 — 40°. Такое положение пилы — самое удобное.
Для пропилки пазов под шпунты в широких деталях (например, в дверях) используют так называемые наградки, а для получения кривых линий — выкружные пилы (рис. 48).
Рис. 48. Пиление дерева разными пилами
Рис. 49. Распиловочный ящик (стусло)
Рис. 50. Верстачная доска:
1 — верхний упор; 2 — отверстия; 3 — лоток; 4 — паз; 5 — вертикальные упоры; 6 — бобышки; 7, 9 — пальцы; 8 — боковой упор; 10 — нагели; 11 — переставной упор; 12 — задний упор; 13 — скоба; 14 — детали (заготовки); 15, 16 — клинья
Рис. 51. Струбцины
Рис. 52. Сжим: 1 — клинья; 2 — бруски
Рис. 53. Оконные коробки для каменных, кирпичных и других зданий:
а — отдельно для каждого переплета; б — одна для двух переплетов
Рис. 54. Установка отдельных коробок при открывании переплетов внутрь:
1 — коробка для летнего переплета с пазом для слива; 2 — заглушина; 3 — коробка для зимнего переплета
Рис. 55. Бруски коробок:
а — для переплетов, открывающихся внутрь; б — для переплетов, открывающихся в разные стороны
Рис. 56. Детали коробок (колод):
а — верхний брусок (вершник); б — боковой брусок (стояк): 1 — четверть; 2 — заглушина; 3 — откос; 4 — паз
Рис. 57. Устройство гребней:
1 — четверть; 2 — паз; 3 — слезник
Рис. 58. Подушка с подоконной доской:
1 — гребень
Рис. 59. Устройство коробки:
1 — вершник; 2. 5 — шипы; 3, 6 — проушина; 4 — стояк; 7 — слезник
Рис. 60. Расположение брусков в оконном проеме:
1 — паз коробки; 2 — четверть; 3 — боковые бруски коробки; 4 — бревно; 5 — заглушина б — подоконник
Рис. 61. Установка коробки: 1 — шип; 2 — зазор; 3 — четверть
Рис. 62. Последовательность строжки бруска
Рис. 63. Глухой переплет (рама) и его детали:
а. б, в — узлы; 1, 4 — горбыльки; 2, 3 -бруски; 5 — фальцы
Рис. 64. Проведение рисок на брусках переплета:
а — риски; б — проведение рисок рейсмусом; в — проведение рисок гребенкой; г — проведение рисок по угольнику; 1 — риски для подрезки «на ус»; 2 — риски для запиловки шипов и проушин; 3 — риски для выборки фальца; 4 — штифты; 5 — риска
Рис. 65. Порядок запиловки шипов и проушин:
1 — места пропила; 2 — полотно пилы; 3 — деталь проушины; 4 — риски; 5 — деталь шипа
Рис. 66. Отборка фальцев
Рис. 67. Срезка щечек и подрезка «на ус»:
а — срезка щечек; б — подрезка «на ус» проушинной детали; в — готовая шиповая деталь
Рис. 68. Переплеты из брусков со снятой фаской:
а. — общий вид бруска; б — проведение рисок; в — линии пропила; г — шиповая и проушнп-ная детали; д — сборка узла; 1 — линии пропила; 2 — шип; 3 — проушина; 4 — фальцы
Если шипы туго входят в проушины, их немного подчищают стамеской, снимают фаски. После сборки переплет проверяют на прямоугольность угольником и рейкой, прикладывая их по диагонали. Детали переплета метят, разбирают и вновь собирают, но уже на клею. Затем переплет проверяют угольником, закрепляют в сжимах, сверлят в соединениях отверстия диаметром 8 — 10 мм и забивают в них на клею нагели. Вынутые через несколько часов из сжима переплеты сушат двое-трое суток, затем зачищают, срубают выступающие нагели, подгоняют фальцы, которые должны быть строго в одной плоскости.
С наружной стороны нижнего бруска переплетов или створок ставят отливы для отвода воды от стен. Внизу отлива выбирают канавку-слезник, располагая его на 10 мм от края.
Можно в бруске выбрать неглубокий паз и поставить отлив не на клею, а на масляной густотертой краске, прикрепив его шурупами. Это более прочно, и через щель не проникает вода.
Рис. 69. Переплеты с форточкой:
а-переплет с форточкой; 6 - накладной брусок в переплете; в - выборка фальца; г -притворы: д- форточка; 1, 3, 4 - горбылек для форточки; 2 - четверть для форточки. 5, 6- накладные бруски; 7 - форточка с гладким притвором; 8 - форточка с четвертью; 9 — форточка с наплавом
Переплеты из брусков со снятой фаской (рис. 68) изготовляют в такой последовательности. На подготовленных брусках прямоугольной формы наносят риски для шипов, проушин, гнезд, фальцев и фаски. Запиливают шипы, проушины и отбирают фальцы, выбирают древесину из шипов и проушин, долбят гнезда и только после этого снимают фаску или отбирают калевки. Остальные работы выполняют в той же последовательности, что и при сборке глухих переплетов. Переплеты с форточкой (рис. 69) изготовляют, как другие переплеты, и лишь для форточки устанавливают дополнительный брусок. Для притвора форточки нужны четверти. Если форточки открываются внутрь помещения, четверти можно сделать накладными, прикрепив рейки гвоздями или шурупами (рис. 69,б). Если нужна форточка, открывающаяся наружу, имеющиеся в переплете фальцы углубляют стамеской под размеры форточки и ставят дополнительный брусок (рис. 69,в).
Рис. 70. Створный переплет:
1 — отливы; 2 — фрамуга; 3 — форточка; 4 — створки; 5 — нащельник
Рис. 71. Притвор створок
Рис. 72. Решетчатые переплеты:
а — переплет; б — горбыльки и их соединение
Рис. 73. Двери на гвоздях:
а — сплошная (слева); б — с зазорами (справа); 1 — подкос; 2 — шпонка на гвоздях
Рис. 74. Двери на шпонках:
а — общин вид двери; б — паз «ласточкин хвост»; в — пропил паза наградной; г — пропил по накладке; б — шпонки; е — срезанный конец шпонки; 1 — шпонка; 2 — накладка; 3, 4 — пила; 5 — срезанный конец шпонки
Рис. 75. Филенчатые и остекленные двери: 1 — филенка; 2 — плинтус; 3 — стекло
Нагели делают из твердых пород длиной на 5 мм короче, чем глубина отверстий. Ставят их на клею.
Филенчатые двери (рис. 75). Собирают из простых брусков, а также с фасками и калевками. Калевки можно отбирать прямо на обвязке или на отдельных брусках. Они образуют паз глубиной 15 — 20 мм, куда вставляют филенки.
Для внутренних дверей филенки берут толщиной от 8 до 22 мм, для наружных — до 50 мм. Подразделяются на гладкие, плоские, наплавные, с фигареями (рис. 76); делают из фанеры, древесноволокнистых или древесностружечных листов, досок.
Рис. 76. Типы филенок: а — наплавная; б — плоская; в — с фигареями; г — с окладными калевками
Наплавные филенки применяют в наружных дверях толщиной 44 — 50 мм. Изготовляют из толстых досок, а иногда из двух слоев тонких досок или фанеры, между которыми кладется теплоизоляционный материал. По кромкам такой филенки выбирают пазы или гребни для закрепления в обвязке. Наплав можно делать с одной или двух сторон двери. Филенки часто вставляют в рамку, а рамку — в бруски обвяза, что украшает дверь.
Филенки с фигареями (фигурно выстроганными концами) делают из щитов, склеенных из сухих 40 — 50-миллиметровых досок. Предварительно щит строгают, размечают форму филенки, наносят риски, обрезают по ним, обрабатывают края на скос, чаще шерхебелем и зензубелем.
Из-за усушки древесины филенки надо делать по всем сторонам на 2 мм меньше, чем расстояние между пазами.
Рис. 77. Филенчатая дверь и ее детали:
а — вязка верхнего узла; б — вязка средника; в — вязка нижнего узла; 1,7 — паз; 2 — верхний брусок обвяза; 3, 6 — шипы; 4 — проушина; 5 — боковой брусок обвяза; 8 — гнездо; 9 — средник; 10 — нижний брусок обвяза
Рис. 78 Петли: шарнирная; б — полушарнирная
| Петли | Размер, мм | |||
| петель | шурупов | |||
| высота | ширина | толщина Х длину | кол-во, шт, | |
| Дверные | 75 | 30 | 4X30 | 6 |
| 100 | 35 | 4X30 | 8 | |
| 125 | 35 | 5X30 | 8 | |
| 125 | 40 | 5X40 | 8 | |
| 150 | 45 | 6X50 | 8 | |
| Оконные | 75 | 30 | 4X30 | 6 |
| 100 | 30 | 4X30 | 8 | |
| 125 | 35 | 5X30 | 8 | |
| Форточные | 50 | 18 | 3,5X26 | 6 |
| 60 | 20 | 3,5X36 | 6 | |
Рис. 79. Дверь, навешанная на правые петли
Рис. 80. Врезка замков:
а — замок; б — врезка; 1 — запорная планка; 2 — каток; 3 — засов
Рис. 81. Ручки: а — левая; б — правая
Рис. 82. Установка наличников:
а — форма наличников; б — наличники с тумбочкой; 1 — тумбочка; 2 — наличник; 3 — петли
Рис. 83. Устройство крыльца:
а — общий вид; б — устройство крыльца; в — деревянные ступени; г — тетива и ее опирание на брус и д — балясник; 1, 10 — тетива; 2 — бруски; 3 — лежни; 4 — стулья; 5, 6 — брусок; 7 — настил; Я — проступи; 9 — подступенок; 11 — лежни; 12 — стулья; 13 — поручень; 14 — тумба
Рис. 84. Построение лестницы:
а — разрез лестничной клетки; б — план лестничной клетки; в — деревянная лестница и ее детали; г — мансардные лестницы; 1 — фризовая ступень; 2 — ступень; 3 — подступенок; 4 — проступь; 5 — тетива; 6 — перила; 7 — площадка
Рис. 85. Подготовка участка к строительству дома:
а — разбивка плана здания; б — профили траншей или ям и способы их крепления в глинистых грунтах; в — профили траншей или ям и способы их крепления в песчаных грунтах; г — крепление котлована: 1 — шнуры; 2 — распорка
Рис. 86. Фундаменты:
а — ленточный; б — столбчатый; в — столбчатый с рандбалкой; г — столбчатый железобетонный; 1, 10 — цементный раствор; 2, 11 — гидроизоляция; 3 — лага; 4 — пол; 5, 12 — стена; 6, 13 — цоколь; 7 — отмостка; 8 — арматура; 9 — железобетонная плита; 14 — столбы; 15 — рандбалка; 16 — раствор с арматурой; 17 — пол; 15 — монолитный фундамент; 19 — сборный фундамент
Фундаменты ленточные из бутовой кладки делают различной ширины. Если глубина заложения не больше 50 — 70 см, то фундамент выкладывают на всю глубину. При заложении на глубину свыше 70 см в сухих грунтах траншею копают на нужную глубину, затем подсыпают крупный песок слоями по 15 см, обязательно поливают водой и только затем тщательно уплотняют тяжелыми трамбовками. Высота песчаной подушки допускается не более половины всей высоты фундамента.
При кладке первого ряда фундамента из камня или кирпича сперва следует на основание налить слой раствора толщиной от 1 до 5 см (под кирпич тоньше, под камень толще), уложить на раствор кирпич или камень, плотно припрессовать. Если останутся пустоты, то возможна осадка здания.
Рис. 87. Устройство фундаментов из разных материалов:
а — бутовый; б — бутобетонный; в — кирпичный по бутобетону; г — кирпичный; д — бутовый по песчаной подушке; е — кирпичный по буту; 1 — гидроизоляция; 2 — стены; 3 — подкладки
Фундаменты бутобетонные прочны, надежны, долговечны. Заполнителем для них служат скол камня из карьеров, щебень, гравий, кирпич-половняк, кирпичный бой и пр. Если стенки вертикальные и глубина заложения до 1 м, то сперва дно траншеи уплотняют, затем наливают 5-сантиметровый слой цементного раствора нужной марки, кладут заполнитель слоями по 15 — 25 см, проливают каждый слой жидким раствором нужной марки и плотно трамбуют тяжелыми трамбовками. Когда глубина более 1 м или ширина котлована больше необходимой ширины низа (подошвы) фундамента, то следует устроить опалубку из досок, или щитов, которые снимают не ранее двух недель после возведения фундамента.
Фундаменты песчаные устраивают под небольшие одноэтажные дома. Прежде всего роют траншею на нужную глубину до плотного основания. Отрытый ров засыпают крупнозернистым песком слоями по 15 см, поливают водой, тщательно уплотняя тяжелой трамбовкой. Ширина песчаной засыпки берется по расчету, но не менее ширины стены с добавлением 10 см. Например, ширина стены 50 см, ширина засыпки должна быть 50+10=60 см. Не доходя до уровня земли- на 25 — 30 см, поверх утрамбованного песка укладывают щебень слоями по 15 — 20 см, трамбуют его и проливают цементно-глиняным или цементно-известковым раствором марки не менее 10 и не доводят его до уровня земли на 15 — 20 см, а затем выводят из кирпича на два-три ряда (14 — 20 см) выше уровня земли. Делают гидроизоляцию и возводят цоколь.
Фундаменты столбчатые возводят в основном под здания с легкими стенами: деревянными и каркасными, но можно и под тяжелые стены, когда требуется глубокое заложение и ленточный фундамент не экономичен.
Столбы могут быть деревянные, каменные, кирпичные, бетонные, бутобетонные и железобетонные. Их ставят на расстоянии от 1,5 до 2,5 м друг от друга. Столбы обязательно ставят под углы дома, в местах пересечения стен, под стойками каркаса, тяжелыми или несущими простенками, прогонами, балками и другими местами сосредоточенной нагрузки.
Фундаменты из деревянных стульев устраивают под рубленые и каркасные деревянные здания. Древесину для стульев берут сухую комлевую, лучше рудовую сосновую или дубовую диаметром не менее 20 см, толще — лучше. Без подготовки, в условиях переменной влажности, средний срок службы сосновых стульев 6 — 7 лет, осмоленных — 10 — 12 лет, дубовых без подготовки — до 12 — 15 лет, осмоленных — 20 лет и более. Подготовка может быть различной. В одном случае стулья покрывают только битумом, в другом покрывают битумом и по горячему раствору обертывают двумя-тремя слоями рубероида. Стулья можно обжигать (обугливать) на 1,5 — 2 см, но можно по обугленной части промазать горячим битумом и по нему обернуть рубероидом в два-три слоя. Чем лучше подготовка, тем дольше служат стулья. Высота подготовленной части стула должна быть на 30 см больше глубины нахождения в грунте.
Под углами дома стулья заглубляют в грунт на 125 см, остальные на такую же глубину или на 20 — 30 см меньше. Под внутренние стены стулья заглубляют от 50 см и больше.
Стулья устанавливают или прямо на грунт, или, что лучше, на большие плоские камни, хорошо уплотненные в грунт, или деревянные подкладки-пластины из брусьев толщиной не менее 10 см, шириной — 20 и длиной 40 — 50 см. Подкладки и камни увеличивают площадь передачи нагрузки на грунт и повышают устойчивость стульев. Ямы с установленными стульями засыпают слоями грунта по 15 — 20 см и плотно трамбуют. Иногда в грунт немного добавляют цемента и все перемешивают. Два верхних слоя засыпают грунтом с добавлением в него крупного гравия или щебня. Верх установленных стульев выравнивают строго по горизонтальной линии, намеченной намеленным шнуром.
Фундамент из каменных и кирпичных столбов выполняют из бутового камня, камня-плитняка, хорошо обожженного красного кирпича, лучше железняка. Плохо обожженный кирпич быстро разрушается. Минимальные размеры столбов из бутового камня 60X60 см, из кирпича — 51X51 см. Столбы можно армировать по высоте через каждые 25 — 30 см арматурной сеткой из 6-миллиметровой проволоки.
Под одноэтажные легкие каркасные здания допускается ставить угловые столбы из кирпича размером 38X38 см, а промежуточные — 38X25 см.
Фундаменты из железобетонных столбов могут быть монолитными и сборными. Ширина подушки — по расчету. Толщина столбов — 25X25 см, с вертикальной арматурой диаметром 10 мм и горизонтальной — хомутов диаметром 6 мм, которую располагают через 25 см. При сборных столбах подушку и столбы изготовляют отдельно и монтируют во время установки.
Фундаменты столбчатые с рандбалкой имеют свои особенности. Стены каменных, шлакоблочных, бетонных и землебитных зданий, опирающихся на столбовые фундаменты в пролетах между столбами, поддерживаются плитами или балками из железобетона или стали.
Стены, выкладываемые из кирпича, в пролетах между столбами поддерживаются рандбалками или фундаментными балками, часто называемыми рядовыми перемычками, которые выполняют из обычной рядовой кирпичной кладки (лучше армированной). Такие перемычки возможны тогда, когда расстояние (пролет) между столбами не превышает 2 — 2,5 м. Высота рандбалки должна быть не менее 1/4 ее пролета и во всяком случае не менее четырех рядов кладки.
| Материал | Марка материала, кгс/см2 | ||
| грунт | |||
| малоувлажненный | влажный | насыщенный водой | |
| при уровне грунтовых вод на глубине от поверхности земли, м | |||
| 3 и более | от 1 до 3 | 1 | |
| Камень природный, массой более 1600 кг/м3 (известняк, плотный песчаник, гранит, диорит, базальт) | 100 | 150 | 200 |
| Камень природный массой менее 1600 кг/м3 | 50 | 75 | Применять нельзя |
| Бетон тяжелый массой более 1800 кг/м3 и изделия из него, кроме бетона на топливном шлаке | 75 | 75 | 100 |
| Кирпич глиняный пластического прессования | 100 | 125 | 150 |
| Раствор цементный | Применение не оправдано | 50 | |
| Раствор цементно-известковый | 10 | 25 | Применять нельзя |
| Раствор цементно-глиняный | 10 | 25 | То же |
| Марка цемента | Грунт | |||
| маловлажный | влажный | насыщенный водой | ||
| раствор | ||||
| цементно-известковый марки 10 (цемент : известковое тесто : песок) | цементно-глиняный марки 10 (цемент : глиняное тесто : песок) | цементно-известковый или цементно-глиняный марки 25 (цемент : известь или глина : песок) | цементный марки 50 (цемент : песок) | |
| 50 | 1 : 0,1 : 2,5 | 1 : 0,1 : 2,5 | — | — |
| 100 | 1 : 0,5 : 5 | 1 : 0,5 : 5 | 1 : 0,1 : 2 | — |
| 150 | 1:1,2:9 | 1:1 : 7 | 1 : 0,3 : 3,5 | — |
| 200 | 1:1,7:12 | 1 : 1 : 8 | 1 : 0,5 : 5 | 1 : 2,5 |
| 250 | 3 : 1,7 : 12 | 1:19 | 1 : 0,7 : 6 | 1:3 |
| 300 | 1:2,1:15 | 1:1 И | 1 : 0,7 : 8 | 1:4,5 |
| 400 | 1:2,1:15 | 1:1 И | 1 : 0,7 : 8 | 1:6 |
Рис. 88. Цоколи:
а — облицованные кирпичом; б — завалинка; 1 — гидроизоляция; 2 — кирпич; 3 — сливная доска; 4 — деревянная обшивка; 5 — песок; 6 — брус, закрепленный в стены при помощи доски с бортиком
Если стены грунтоцементные или саманные, то цоколь облицовывают кирпичом или бетонными камнями. Если их нет, то делают завалинку (рис. 88), используя песок или шлак.
Забирки — простейший вид цоколя. Это тонкие стены между столбами фундамента, утепляющие подпольное пространство и предохраняющие его от пыли, влаги, снега и т. д. (рис. 89). С внутренней стороны забирки утепляют шлаком, сухой землей, песком. Выполняют из тех же материалов, что и столбы фундамента, но можно и из других. Ширина бутовой забирки — не менее 400 мм, кирпичной — в 1 или 1/2 кирпича. Заглубляют в грунт на 300: — 500 мм. Если грунт глинистый, то под забиркой делают песчаную подушку толщиной 150 — 200 мм. Забирку оштукатуривают.
С каждой стороны дома в цоколе, забирке или завалинке для проветривания подполья необходимо сделать по одному вентиляционному отверстию размером не менее 140X140 мм. Они должны быть не ниже 150 мм от уровня земли. С наступлением теплой погоды их открывают, а с наступлением холодов закрывают деревянными вкладышами или кирпичом, обмазывая глиной.
Рис. 89. Забирки: а, в, г — из бревен; б — из досок; 1 — вентиляционное отверстие
Рис. 90. Устройство гидроизоляции подполья:
1, 7 — глина; 2 — цементная штукатурка, покрытая битумом с наружной стороны; 8, 5 — гидроизолйция; 4 — цементный Пол; 6 — бетонная подготовка
Когда уровень грунтовых вод выше уровня пола подвала, то надо создать хорошую изоляцию стен и пола (см. «Устройство погреба и ледника»). Кроме того, вокруг стен в местах примыкания пола подвала следует сделать эластичный замок из пакли, смоченной в расплавленной битумной мастике или битуме. Особенно необходим такой замок в подвалах с глинистым грунтом, где наблюдается неравномерная осадка.
Изоляцию стен с наружной стороны поднимают выше уровня грунтовой воды на 50 см.
При высоком уровне грунтовых вод подполье изолируют сначала слоем глины (25 см), на нее кладут бетон, на бетон — гидроизоляцию и опять покрывают цементным раствором (рис. 90).
Для освещения подвалов часто ниже уровня земли устраивают окна. Перед такими окнами необходимо иметь колодцы-приямки с облицованными камнем, кирпичом, бетоном стенами. Пол приямка должен иметь лоток для сбора воды; сверху над окнами рекомендуется устроить козырьки.
Верх фундаментов и цоколей не всегда бывает ровным и гладким. Для выравнивания по боковым сторонам на 1 — 3 см выше их поверхности крепят доски с ровными кромками. Пространство в опалубке заливают цементным раствором состава 1:3 или 1:4, выравнивают, разглаживают его, -просушивают и затем укладывают гидроизоляцию.
Приведем для примера несколько способов изоляции фундамента.
1. Кладут слой цементного раствора (2 — 3 см) состава 1:2, выравнивают, железнят, сушат. Стелют один слой толя или рубероида.
2. Кладут два-три слоя мастики, приготовленной из 1 части разогретой сосновой смолы и 0,3 — 0,5 части извести-пушенки, просеянной на частом сите. Известь можно заменить сухим просеянным мелом, смешивая его со смолой в пропорции 1:1. Горячую мастику наносят слоями (общая ее толщина должна быть 7 — 10 мм).
3. На горячей сосновой смоле наклеивают бересту в два-три слоя.
4. Настилают насухо два слоя толя или два слоя рубероида, но так, чтобы швы на концах перекрывались не менее 150 мм и не проникала вода.
5. Наиболее надежная изоляция — на мастиках (толь — на дегтевой, рубероид — на битумной). Верх фундамента или цоколя покрывают мастикой и наклеивают на нее первый слой рулонного материала, который вновь покрывают мастикой, и наклеивают второй слой рулонного материала. Песчаную или каменную посыпку со стороны наклейки с рулонных материалов надо снимать, так как это обеспечивает более надежное приклеивание.
Несколько слов о железнении. Правильно выполненная работа достаточно надежно защищает конструкции от проникновения сырости. Выполняют ее двояко. В одном случае на хорошо выровненный свежий раствор насыпают 2 — 3-миллиметровый слой сухого цемента и тут же хорошо .заглаживают его лопаткой или кельмой. Цемент впитывает воду, образуется цементное тесто, которое, высыхая, не пропускает воду. Можно на выровненный свежий раствор наложить 2 — 3-миллиметровый слой цементного теста и также его загладить.
Вообще под любые здания желательно устраивать гидроизоляцию на двух уровнях по фундаменту и верху цоколя.
Иногда под деревянные здания с каменными и другими фундаментами гидроизоляцию кладут только по верху цоколя. Это неверно. Так как сырость, идущая по фундаменту, будет увлажнять подполье, что приводит к загниванию древесины. Значит, изоляцию надо укладывать и по фундаменту.
Если фундаменты выкладывают из отдельных камней или кирпичей, то для того чтобы закрыть возможно имеющиеся сквозные трещины или незаполненные раствором швы, их приходится оштукатуривать. Особенно хорошо выполнять штукатурку с двух сторон. Раствор желательно применять цементный или известково-цементный, но он менее прочный, чем первый.
С наружной стороны штукатурку затирают, а еще лучше заглаживают штукатурной лопаткой или кельмой, что придает штукатурке водонепроницаемость.
Рис 91. Рубка углов стен «в обло» (чашкой вниз):
а — простое соединение; 6 — сложное соединение с потайным шипом; в — «обло» чашкой вверх
Рис. 92. Сращивание бревен:
а — скрепление бревен прямым шипом по длине; б — скрепление бревен между собой шипами; в — бревна внутренних стен, отесанные на два канта; г — бревна наружных
Точно так же выполняют чашку и укладывают второе верхнее бревно. Напоминаем, что вторые бревна должны находиться не на одном уровне с первыми, а быть поднятыми над ними на половину их диаметра.
После этого укладывают первые бревна второго венца, но комлями в разные стороны. Они должны быть на одной вертистен, отесанные на один кант калькой линии с бревнами первого венца, для чего их проверяют веском.
По первым бревнам второго венца наносят риски для чашки на вторых бревнах первого венца. Чашки вырубают, укладывают в них первые бревна второго венца и исправляют, если нужно, чашки. Затем прочерчивают риски для продольного паза между первыми бревнами первого и второго венцов, для чего ножки черты раздвигают на глубину или высоту паза. Одна ножка движется по нижнему бревну, вторая — по верхнему, но эти риски надо перенести и на чашки, так как их глубина увеличивается на глубину паза. Такие риски проводят с двух сторон каждого бревна, на котором выбирают паз. Бревно поднимают, перевертывают вверх рисками, наносят между ними через каждые 300 — 500 мм насечки на глубину паза и выбирают древесину на глубину раздвинутых ножек черты.
Лучшая форма паза — овальная, так как плотнее накрывает нижнее бревно и ложится всем пазом на него. Выбрав паз, бревно укладывают на место, проверяют плотность его прилегания и производят исправления. Чем плотнее паз ложится на бревно, тем он будет теплее и потребует меньше теплоизоляционных материалов. Недопустимо, когда паз только своими кромками накрывает бревно. Это приводит к повышенной осадке и перекашиванию стен дома. На рисунке 94 показана хорошая и плохая форма пазов.
Таким образом, последовательно выполняют рубку венцов. Врубка балок описана в разделе «Полы и перекрытия».
Рубка стен «в лапу» (рис. 95) сложнее, чем «в обло». Угловые соединения требуют более тщательного выполнения, иначе углы могут получиться более холодными. Часто такие углы закрывают досками, набивая их по теплоизоляционному материалу.
Рис. 93. Выполнение операций при врубке «в обло»:
а — разметка чашки; б — вырубка чашки; в — разметка паза; г — вырубка овального паза (пунктир показывает границы паза); 1 — черта; 2 — линия разметки; 3 — граница паза; 4 — глубина паза; 5 — насечки; 6 — паз
Рис. 94. Форма пазов:
1 — хорошая; 2 — плохая
Рис. 95. Рубка углов стен «в лапу» и порядок ее разметки: 1 — паз; 2 — шип
Рис. 96. Рубка углов стен «в лапу» с коренным шипом
Рис. 97. Укладка и крепление балок в стенах: а — одной балки; б — двух балок
Рис. 98. Рубка стен из брусьев:
а — рубка угла в перевязку с коренным шипом, б — рубка угла в полдерева на нагелях и вставных шпонках; в — соединение стен из брусьев на нагелях; г — то же из шпунтованных брусьев с вставными рейками; д — сопряжение углов на шпонках; е — сопряжение внутренней стены с наружной на шпонках; ук — сопряжение внутренней стены с наружной в перевязку; з — то же сковороднем; и — то же полусковороднем; к — опирание концов балок на внутренние стены со стыковкой по середине толщины стены; л — то же с перепуском концов; 1 — фаска 20X20 мм; 2 — коренной шип; 3 — нагели; 4 — шпонки
Рис. 99. Устройство гребней в стенах оконного проема: а — гребень; б — пробивка рисок
Рис. 100. Разрез фундамента и стены рубленого бревенчатого дома:
1 — фундамент; 2 — цоколь; 3 — отмостка; 4 — верх цоколя; 5 — гидроизоляция; 6 — подкладка; 7 — теплоизоляционный материал; 8 — окладной венец; 9 — второй венец; 10 — последующие венцы; 11 — сливная доска; 12 — подоконная доска; 13 — бруски коробки или косяки; 14 — зазор, заполненный паклей; 15 — смазка и засыпка; 16 — крыша; 17 — карниз; 18 — разворотная скоба; 19 — плинтус; 20 — отступ; 21 — тепловой брус; 22 — дощатый пол; 23 — лага; 24 — подкладка; 25 — кирпичнйй столб; 26 — бетонная подготовка; 27 — засыпка
На подкладку настилают теплоизоляционный материал, на который укладывают окладной венец. Нижние стороны венца ровно отесывают, а иногда и строгают. Это обеспечивает более плотное прилегание и прижатие материала к подкладке. Известно, что вторые бревна окладного венца находятся выше первых на половину их диаметра, образуя между фундаментом пространство, которое закладывают камнем или кирпичом. Оформление фундамента и окладного венца цементным раствором показано на рисунках 91,6 и 96.
На окладной венец, укладывают второй венец, а на него — последующие с размещением между пазами бревен теплоизоляционного материала таким слоем, чтобы не,было незаполненных мест. Для отвода атмосферных осадков от нижней части стен в окладном, а лучше во втором венце, выбирают паз и вставляют в него сливную доску или кровельную сталь такой ширины, чтобы они нависали над цоколем не менее чем на 50 мм.
Тот венец, на котором закладывают оконные проемы, подготавливают, лучше всего вырубая под проемом гребень или же ровно стесывая, но так, чтобы они были строго горизонтальны. При установке коробок на бревно под проемом кладут теплоизоляционный материал, который накрывают двумя слоями толя или рубероида, и только затем устанавливают строго по уровню подоконную доску. С наружной стороны подоконной доски имеется паз или четверть, куда вставляют и крепят также сливную доску или кровельную сталь. На подоконную доску ставят строго вертикально бруски коробки или косяки, на которые укладывают вершник (верхнюю часть коробки). Над вершником оставляют зазор, равный 1/20 высоты проема, для возможности осадки сруба. Зазор заполняют теплоизоляционным материалом и закрывают наличниками с двух сторон. Вся эта конструкция допускает свободную осадку стен. Таким же образом устраивают и дверные проемы (см. «Изготовление и установка оконных коробок и подоконных досок»).
На нужной, высоте между двумя венцами врубают потолочные балки или балки чердачного перекрытия. После устройства крыши по балкам делают настил из пластин, горбылей или досок, по ним выполняют смазку и засыпку (см. «Полы и перекрытия»).
Крыша состоит из стропил, обрешетки и кровли. Крышу делают той или другой конструкции, высотой в зависимости от применяемого кровельного материала. С наружной стороны устраивают карниз, который может быть разной конструкции и оформления (см. «Крыши»). Карниз устраивают так, чтобы между ним, стенами и крышей не было щелей, что весьма важно для предохранения от образования конденсата в печной трубе. Для удержания крыши на стенах стропила крепят к последнему, а лучше к предпоследнему венцу при помощи разворотных скоб.
Половые балки внутри дома, если они не были врублены в стены, укладывают на столбах. Следует обратить особое внимание на хорошую подготовку подполья: сначала засыпают грунт, хорошо уплотняют его, кладут слой глины или бутобетона. Чем лучше подготовлено подполье, тем меньше сырости в доме и тем чище и суше воздух, а главное, в таких условиях на деревянных конструкциях не появляется домовый грибок.
Для устройства пола сначала устраивают кирпичные или бетонные столбы нужной высоты и сечения, укладывают на них гидроизоляцию из двух слоев толя или рубероида. На гидроизоляцию укладывают подкладки для разгрузки, которые представляют собой куски толстой доски толщиной 40 — 50 мм. На подкладки укладывают балки или лаги, по которым настилают дощатый пол (см. «Полы и перекрытия»).
К подкладке, уложенной внизу окладного венца, прибивают тепловой брус, вплотную к бревнам или на некотором расстоянии от них, т. е. с отступом 15 — 20 мм. Низ отступа заполняют теплоизоляционным материалом слоем 20 — 40 мм, который тщательно уплотняют, т. е. конопатят. -Это делают для предупреждения возможного продувания воздуха. Тепловой брус может быть любой высоты, но лучше такой, чтобы на него могли опираться концы половых досок. Доски пола не должны доходить до стены на толщину отступа, а имеющуюся щель закрывают плинтусом. При необходимости заполнения отступа теплоизоляционным материалом достаточно отнять плинтусы. После этого выполняют первую конопатку (см. «Конопатные работы»). Затем приступают к устройству печного или водяного отопления (см. «Печные работы» и «Водяное отопление»).
Когда сруб собирают по деревянным столбам, то в них устраивают прямые шипы, а в бревнах окладного венца выдалбливают гнезда, но обязательно глубже длины шипов на 10 — 20 мм. Желательно в любые столбчатые фундаменты (бетонные, кирпичные, каменные) вставлять стальные шипы в виде стальных стержней или труб диаметром не менее 20 мм..Дальнейшая сборка сруба ведется обычным способом.
Выполнение изложенных рекомендаций при строительстве деревянного дома увеличивает срок его службы.
Вся древесина, находящаяся в подполье, должна быть совершенно сухой и антисептированной. Сырая древесина быстро загнивает.
Рис. 101. Ремонт стен рубленых домов:
а — расположение венцов: 1 — нижнее, или первое, бревно окладного венца; 2 — верхнее, или второе, бревно окладного венца; 3 — 5 — бревна рядовых венцов; б — замена бревен под окнами обычным способом; в — замена бревен под окнами с постановкой стоек; г — вывешивание стен дома при помощи сжима и подкосов; 1 — под кос; 2 — скоба; 3 — сжимы; 4 — болт; д — вывешивание стен дома
Рис. 102. Инструменты для выполнения конопатных работ:
а — наборная конопатка; б — кривая конопатка; в — дорожник; г — разбивная кокотткч; д — киянка или мушель
Лезвия конопаток должны быть не слишком острыми (чтобы не рубили паклю или мох), гладкими (чтобы не вытаскивали из пазов вставляемые в них материалы).
Мушель, или киянка, — деревянный молоток, которым ударяют по конопатке. Делают из твердых пород дерева. Для предохранения мушеля от раскалывания и придания ему соответствующего веса на него надевают два — четыре толстых обруча.
Рис. 103. Конопатка:
а — «врастяжку» ; б — «внабор»; 1 — готовый паз; 2 — забивка пакли; 3 — добавка пакли; 4 — пакля
Рис, 104. Конструкция каркаса и его детали:
а — общий вид; б — врубка подкоса; 1 — подкос; 2 — ригель; 3 — стойка; 4 — нижняя обвязка; 5 — половая балка; 6 — верхняя обвязка; 7 — потолочная балка; 8 — балка; 9 — обвязка
Рис. 105. Варианты заполнения каркаса:
а — камышитом; б — засыпкой; 1, 4 — камышит; 2, 5, 8 — стойки; 3 — штукатурка; 6, Ю — плотная бумага-пергамин; 7 — обшивка; 9 — засыпка
Рис. 106. Бутовые стены:
а — бутовая кладка со штукатуркой; б — бутовая кладка с теплоизоляционной плитой; 1 — бут; 2 — штукатурка; 3 — теплоизоляционная плита
Арматуру поднимают над опалубкой на 3 — 4 см и заливают слоем бетона толщиной не менее 7 см.
Концы перемычек из любого материала закладывают в стены (простенки) на глубину не менее 25 см.
Кирпичные стены могут быть массивными или пустотелыми (пустоты заполняют теплоизоляционным материалом). Для утепления кирпичные стены оштукатуривают с внутренней (чаще всего) или с наружной стороны. Еще лучше оштукатуривать их с двух сторон. Под оштукатуривание кладку ведут впустошовку, не заполняя швов раствором на глубину не менее 10 мм.
Рис. 107. Колодцевая кладка с вертикальными поперечными стенками:
а — общий вид; б — вид сверху; в — порядок кладки стен; 1 — засыпка
Рис. 108. Облегченная кладка с горизонтальными диафрагмами:
а — с кирпичными диафрагмами; б, в — с растворными диафрагмами, армированными стальной арматурой; 1 — засыпка или легкий бетон; 2 — арматурная сталь; 3 — раствор
Рис. 309. Облегченная кладка, предложенная Н. Федотовым и Г. Манюковым
| Шлакобетон | Цемент марки 300 | Известь-пушенка | Гипс | Глина | Шлаковая смесь |
| марка шлакобетона, кгс/см3 | |||||
| Цементный | 3 | 90 | |||
| Цементно-известковый | 1 | 4 | 20 | ||
| Известковый | 1 | 5 | |||
| Гипсовый | — | 1 | — | 3 | |
| Известково-глиняный | — | 1 | — | 2 | 7 |
| Глиняный | — | — | — | 1 | 3 |
| Марка шлакобетона, кгс/см2 | Цемент марки | ||
| 200 | 300 | 400 | |
| 15 | 0,85:10 | ||
| 25 | 1,0:10 | 0,8:10 | |
| 50 | 1,75:10 | 1,3:10 | 1,1:10 |
| 75 | 1,7:10 | 1,5:10 | |
Рис. 110. Переставная опалубка в стойках-штагах:
а — общин вид; б — разрез; в — расстановка и крепление стоек; г — вид опалубки сверху; д — расположение пяти рядов пустог и их размеры в стене шириной 410 мм; е — опалубка с распоркой; 1 — стена; 2, 6 — стойки-штаги; 3 — клинья; 4 — верхняя связь; 5 — подкосы; 7 — распорка; 8 — гвозди
| Марка опилкобетона в возрасте 90 дней | Цемент марки 300, кг | Известь гашеная, кг | Песок, кг | Опилки влажностью 40-50%, кг | Состав опилкобетона по объему (вяжущие : песок : опилки) | Примерная объемная масса, кг/м3 |
| 10 | 90 | 165 | 530 | 210 | 1 : 1,1 : 3,2 | 950 — 1050 |
| 15 | 135 | 135 | 590 | 200 | 1 : 1,3 : 3,3 | 1050 — 1150 |
| Состав по объему | Известковое тесто, м3 | Добавка цемента или цемянки, кг | Песок, м3 | Крупный заполнитель, м3 |
| Известь : песок (1 : 5) | 0,2 | — | 1 | — |
| Известь : песок : кирпичный щебень (1:5:1) | 0,17 | — | 0,89 | 0,17 |
| Известь : цемент : песок (1 : 0,2 : 8) | 0,1 | 39 | 1,0 | — |
| Известь : цемянка : песок : гравий (1:0,5:4:5) | 0,08 | 36 | 0,44 | 0,62 |
| Известь : цемент : песок : щебень (1 : 0,2 : 4 : 2) | 0,14 | 39 | 0,68 | 0,38 |
| Известь : цемент : песок : кирпичный щебень (1 : 0,2 : 4 : 5) | 0,09 | 29 | 0,48 | 0,58 |
Рис. 111. Укладка балок перекрытий, мауэрлатов, перемычек:
1 — мауэрлат; 2 — балка; 3 — обвязка; 4 — перемычка
| Марка бетона | Состав по объему | Расход цемента марки 300 на 1 м1 бечока, кг |
| 15 | 1: 15 | 90 |
| 25 | 1:12 | 110 |
| 35 | 1:10 | 130 |
| Кол-во глинистых частиц, % | Утеплитель, кг на 1 м3 грунта | |||
| соломенная резка | полова | костра | хвоя | |
| 11 — 15 | До 4 | До 4 | До 3 | До 6 |
| 15 — 20 | 5 — 8 | 5 — 8 | 3 — 5 | 6 — 10 |
| 20 — 30 | 8 — 10 | 8 — 10 | 5 — 8 | 10 — 15 |
Рис. 112. Фундаменты и цоколи:
а — каменный цоколь; б — деревянный цоколь; в — облицовка цоколя; 1 — глина; 2 — отмастка с уклоном 1/10 — 1/20 ее ширины; 3 — уровень пола; 4 — гидроизоляция; 5 — уровень земли: 6 — ширина песчаного основания по расчету
После этого возводят цоколь из бута, бутобетона или кирпича высотой 500 мм и шириной, равной толщине стены. Устраивать выступы не следует. Верх цоколя выравнивают цементным раствором, укладывают гидроизоляцию из двух или трех слоев толя (лучше на мастике). После этого начинают возводить стены.
При возведении стен соблюдают такие требования. Длина наружных продольных землебитных стен зависит от их толщины. При толщине 640 мм длина их не должна превышать 10 м, при толщине 510 мм — 8 м; ширина простенков — не менее 0,8 м. Окопные и дверные проемы располагают от углов не ближе 1,5 м.
При укладке грунтомассы стены армируют обычно лесенками (небольшие жерди, бруски), укладывая их примерно через каждые 250 — 300 мм по высоте. Внизу и вверху оконных проемов, а также по стене перед укладкой мауэрлатов подкладывают рубероид или толь. Концы деревянных перемычек закладывают в стены или простенки на глубину 250 — 500 мм, изолируя толем или рубероидом. Штукатурка с наружной стороны должна нависать над цоколем. В боковые стороны оконных и дверных проемов вставляют деревянные пробки, обернутые толем, для крепления к ним коробок. Разрез землебитной стены дан на рисунке 113.
При армировании лесенками из брусков или ошкуренных жердей толщиной от 30 до 60 мм продольные бруски располагают по ширине стен (лучше их стыковать вразбежку), а поперечные — через 300 — 1000 мм. Продольные бруски скрепляют между собой планками на гвоздях или проволокой, а поперечные — гвоздями.
Сначала в стену укладывают продольные бруски, временно скрепляют их, засыпают между ними грунт, утрамбовывают на уровне с брусками, а затем прибивают поперечные бруски, сняв временные. Такая последовательность необходима потому, что подбить грунт под ранее прибитые поперечные бруски практически невозможно.
Стены можно армировать также проволокой, натянутой на вбитые нагели, соломой и т. д. Способы армирования землебитных стен приведены на рисунке 114.
Уплотняют грунт стен трамбовками разной формы, размера и массы; узкие деревянные трамбовки рекомендуется оковать сталью (рис. 115).
Слой грунтомассы толщиной 80 — 120 мм укладывают в прочную опалубку из 4 — 5-сантиметровых досок и трамбуют так, чтобы он уменьшился в объеме примерно в 2 раза и трамбовка отскакивала от него. Трамбовать надо сначала около опалубки, постепенно переходя к середине стены.
Укладывать и трамбовать массу лучше всего по всему периметру стен. Если нельзя добиться, чтобы слои массы были одинаковой толщины, то стены выкладывают отдельными участками в несколько слоев. Ряды в углах стен следует перевязать с соответствующей армировкой. Для утепления углов внутри помещений рекомендуется делать фаски (утолщения), ширина которых равняется толщине стены (рис. 116).
Чтобы обеспечить прочное сцепление слоев друг с другом, поверхность ранее утрамбованного слоя царапают специально изготовленной гвоздевой щеткой. Еще более надежное сцепление обеспечивается, если верх ранее уложенного слоя разрыхлить и полить тонким слоем известкового раствора.
Оконные и дверные проемы в землебитных стенах делают без четвертей, укладывая в каждую боковую сторону по три-четыре деревянные пробки размером с кирпич, к которым впоследствии крепят коробки. Древесина пробок должна быть сухой, просмоленной битумом или обернута толем. Во время набивки стен в проемы устанавливают временные коробки с распорками и подкосами, над которыми предусматривается свободный запас в V25 высоты оконного или дверного проема (на осадку стен).
Между боковыми сторонами коробок и проемов также должен быть запас шириной в 1 см с каждой стороны, необходимый для оконопачивания. По низу оконных и дверных проемов кладут один или два слоя толя (рубероида), причем так, чтобы концы изоляционного материала заходили под простенки не менее чем на 15 см.
Рис. 113. Разрез землебитной стены:
1, 9 — толь; 2 — пробки; 3 — перемычка; 4 — толь под мауэрлатом; 5 — мауэрлат; 6 — веревка; 7 — стропила; 8 — кобылки; 10 — лесенки; 11 — штукатурка; 12 — отмостка
Рис. 114. Способы армирования землебитных стен:
а — укладка связей каркаса из проволоки или сучьев; б — укладка связей в углах и примыкающих стенах; в — укладка каркаса в виде лесенки; 1, 6 — нагели; 2 — фаска; 3, 5 — проволока; 4 — сучья; 7 — жерди; 8 — толщина стены; 9 — крепление проволокой; 10 — планка
Рис. 115. Трамбовки
Рис. 116. Перевязка рядов в углах стен
Под балки перекрытия делают разгрузочную подбалочную связь или по всему периметру стены кладут пластины шириной не менее 16 см и толщиной 10 см. Отдельные части скрепляют врубками (скобами), покрывают битумной мастикой или обертывают толем (рубероидом); иногда балки укладывают на мауэрлат.
Гнезда делают, устанавливая на подкладку так называемые закладные клинья, обернутые толем. После набивки грунта клинья вынимают, а толь удаляют. В оставленные сквозные отверстия вставляют просмоленные или обернутые толем концы балок. Заделывают их наглухо, утепляя гнезда мхом или паклей. Торцы не смолят, а закрывают дощатыми щитами. Вместо гнезд можно устанавливать промасленные дощатые ящики на 4 — 6 см больше ширины, высоты и длины концов балок. В этом случае балки кладут на подкладки, надевают на концы балок ящики и продолжают дальнейшее возведение стен.
Концы балок должны заходить в стену не менее чем на 25 см, а лучше — на 3/4 толщины стены. Для прочности балки скрепляют с подкладками нагелями или врубают сковороднем («ласточкиным хвостом»).
Рис. 117. Конструкция верха стен:
а — укладка балок на мауэрлат; 6 — укладка потолочной балки на подкладку; 1, 7 — толь| 2 — стропила; 3, 9 — балки; 4, 6 — мауэрлат; 5 — толь по дощатой перемычке; в — скрутка; 10 — подкладка
Стропила делают безраспорными, тогда они передают на мауэрлат, а он на стены только вертикальную нагрузку. Для изготовления мауэрлата лучше применять сухие окантованные бревна или толстые пластины. Покрытые битумом или обернутые изоляционными материалами бревна кладут на хорошо выровненное основание стен. Отдельные части соединяют врубками, которые не должны находиться над проемами.
Конструкция верха стен показана на рисунке 117. Чтобы предохранить стены от размывания, верх их накрывают толем или рубероидом.
Оконные и дверные коробки устанавливают только после осадки стен (через четыре-пять месяцев). Предварительно их смолят или закрывают толем. Подоконники должны иметь свес в ту или другую сторону не менее чем на 50 мм. Снаружи можно устроить слив.
Если делают фронтоны, то они могут быть монолитными или из землебитного кирпича; толщина их — не более 400 мм. Штукатурят стены не ранее чем через год после их возведения.
Стены из землебитных блоков. Такие блоки готовят в специальных формах самого различного размера. Управление Булаевстрой Северо-Казахстанской области возводит постройки из грунтоблоков, в состав которых входят: глина — 67%, песок — 25, цемент — 8% по объему.
Измельченную глину просеивают на сите с ячейками 3X3 или 5X5 мм. Отмеренные части глины и песка перемешивают, цемент разбавляют водой, поливают им смесь глины и песка до получения густой массы, которую тщательно перемешивают. Смазанные цементным молоком формы заполняют массой, хорошо уплотняют ее и снимают формы. Через два-три дня блоки твердеют; после полного схватывания прочность их достигает 45 кг/см2.
Таблица 19
Расход различных материалов на 1 м2 стены в зависимости от ее толщины
| Тип степы | Потребнее количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С | ||
| до -20 | от -20 до -30 | от -30 до -40 | |
| Бревенчатые, оштукатуренные внутри: | |||
| толщина стены, см | 18 | 22 | 26 |
| бревна сосновые, м3 | 0,18 | 0,22 | 0,26 |
| пакля пеньковая, кг | 3,25 | 3,25 | 3,25 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,03 | 0,03 | 0,3 |
| масса 1 м2 стены, кг | 120 | 145 | 170 |
| Брусчатые, оштукатуренные внутри: | |||
| толщина стены, см | 11 | 16 | 20 |
| брусья, м3 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
| пакля пеньковая, кг | 3,35 | 3,35 | 3,35 |
| раствор для штукатур:;:;, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| масса 1 м2 стены, кг | 100 | ПО | 135 |
| Каркасно-камышитовые, оштукатуренные с двух сторон: | |||
| толщина стены, см | 14 | 19 | 21 |
| пиломатериалы, м3 | 0,04 | 0,045 | 0,05 |
| толщина камышитовой плиты, см | 10 | 15 | 17 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| масса 1 м2 стены, кг | 110 | 130 | 140 |
| Каркасно-обшивные, утепленные минераловатными плитами и оштукатуренные с двух сторон: | |||
| толщина стены, см | 16 | 18 | 21 |
| пиломатериалы, м3 | 0,082 | 0,084 | 0,084 |
| толщина плиты, см | 10 | 15 | 15 |
| строительная бумага, м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| масса 1 м2 стены, кг | 82 | 92 | 102 |
| Каркасно-обшивные с засыпкой и штукатуркой с двух сторон: | |||
| толщина стены, см | 21 | 26 | 31 |
| пиломатериалы, м3 | 0,82 | 0,84 | 0,86 |
| Шлак котельный, м3 | 0,15 | 0,20 | 0,25 |
| строительная бумага, м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| масса 1 м2 стены, кг | 200 | 245 | 280 |
| Тип стены | Потребное количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С | ||
| до -20 | от -20 до -30 | от -30 до -40 | |
| Бутовая, оштукатуренная с внутренней стороны: | |||
| толщина стены, см | 67 | 77 | — |
| бут, м3 | 0,65 | 0,75 | — |
| раствор для кладки, м3 | 0,24 | 0,28 | — |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | — |
| масса 1 м2 стены, кг | 1340 | 1540 | — |
| Бутовая, утепленная и оштукатуренная внутри: | |||
| толщина стены, см | 51 | 61 | 76 |
| 1 бут, м3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| толщина плиты, см | 7 | 7 | 7 |
| раствор для кладки, м3 | 0,15 | 0,18 | 0,24 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| лесоматериалы, м3 | 0,004 | 0,004 | 0,004 |
| масса 1 м2 стены, кг | 1000 | 1100 | 1400 |
| Кирпичная сплошная, оштукатуренная внутри: | |||
| толщина стены, см | 53 | 66 | 79 |
| кирпич, шт. | 256 | 265 | 308 |
| раствор для кладки, м3 | 0,156 | 0.158 | 0,192 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| масса 1 м2 стены, кг | 850 | 1075 | 1225 |
| Кирпичная колодцевой кладки, оштукатуренная внутри: | |||
| толщина стены, см | 53 | 60 | 70 |
| кирпич, шт. | 130 | 135 | 145 |
| раствор для кладки, м3 | 0,068 | 0,071 | 0,077 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| легкий бетон, м3 | 0,26 | 0,34 | 0,44 |
| масса 1 м2 стены, кг | 830 | 940 | 1080 |
| Кирпичная с горизонтальными диафрагмами, оштукатуренная внутри: | |||
| толщина стены, см | 40 | 44 | 53 |
| кирпич, шт. | 105 | 105 | 105 |
| раствор для кладки, м3 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| шлак, м3 | 0,14 | 0,18 | 0,27 |
| масса 1 м2 стены, кг | 610 | 650 | 760 |
| Из саманного кирпича, оштукатуренная с двух сторон: | |||
| толщина стены, см | 46 | 54 | 60 |
| саманный кирпич, м3 | 0,42 | 0,54 | 0,63 |
| раствор для кладки, м8 | 0,088 | 0,114 | 0,132 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| масса 1 м2 стены, кг | 750 | 940 | 1100 |
| Тип стены | Потребное количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С | ||
| до -20 | от -20 до -30 | от -30 до -40 | |
| Из сырцового кирпича с облицовкой обычным кирпичом, оштукатуренная внутри: | |||
| толщина стены, см | 66 | 79 | 92 |
| кирпич-сырец, шт. | 256 | 265 | 308 |
| кирпич обыкновенный, шт. | 56 | 56 | 56 |
| раствор для кладки, м3 | 0,16 | 0,19 | 0,20 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,69 | 0,81 | 0,93 |
| масса 1 м2 стены, кг | 1280 | 1550 | 1810 |
| Из шлакобетона о штукатуренная с двух сторон: | |||
| толщина стены, см | 44 | 59 | 69 |
| шлакобетон объемной массой | |||
| 1400 кг/м3, м3 | 0,40 | 0,55 | 0,65 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| масса 1 м2 стены, кг | 630 | 840 | 980 |
| Из бетонных камней с наружной облицовкой кирпичом оштукатуренная внутри: | |||
| толщина стены, см | 44 - | 64 | 64 |
| бетонные камни объемной | |||
| массой 1400 кг/м3, м3 | 0,27 | 0,46 | 0,46 |
| кирпич обыкновенный, шт. | 50 | 50 | 50 |
| раствор для кладки, м3 | 0,63 | 0,93 | 0,93 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,025 | 0,025 | 0,025 |
| масса 1 м2 стены, кг | 670 | 950 | 950 |
| Из опилкобетона марки 10 без штукатурки: | |||
| толщина стены, см | 35 | 40 | 45 |
| цемент марки 300, кг | 31 | 36 | 41 |
| известь-тесто, кг | 58 | 66 | 75 |
| опилки, кг | 74 | 84 | 95 |
| песок, кг | 185 | 212 | 240 |
| масса 1 м2 стены, кг | -348 | 398 | 451 |
| Из опилкобетона марки 15 без штукатурки: | |||
| толщина стены, см | 35 | 40 | 45 |
| цемент марки 300, кг | 49 | 56 | 63 |
| известь-тесто, кг | 44 | 56 | 65 |
| опилки, кг | 70 | 80 | 90 |
| песок, кг | 210 | 240 | 270 |
| масса 1 м2 стены, кг 1 | 373 | 432 | 486 |
| Тип стены | Потребное количество материалов в зависимости от наружной температуры воздуха, °С | ||
| до -20 | от -20 до -30 | от -30 до -40 | |
| Из известково-песчаного бетона с затиркой внутри: | |||
| толщина стены, см | 50 | 70 | — |
| известково-песчаный бетон объемной массой 1600 кг/м3, м3 | 0,60 | 0,70 | |
| масса 1 м2 стены, кг | 960 | 1120 | — |
| Из грунта, оштукатуренная с двух сторон: | |||
| толщина стены, см | 54 | 54 | 64 |
| грунт объемной массой | |||
| 1500 кг/м3, м3 | 0,50 | 0,50 | 0,60 |
| раствор для штукатурки, м3 | 0,050 | 0,050 | 0,050 |
| масса 1 м2 стены, кг | 820 | 850 | 970 |
Рис. 118. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на сплошном цоколе
Укладка балок на отдельные столбы облегчает последующий ремонт полов. И все же чаще всего их врубают сковороднем между первым и вторым венцами при сплошном фундаменте (рис. 118), между вторым и третьим венцом в доме, стоящем на «стульях» (рис. 119). Делают это для того, чтобы не ослаблялся окладной венец. Сковородень врубают на всю толщину венца с выходом торца балки наружу, затем его хорошо изолируют или врубают в «потемок», скрывая торец балки в толще венца.
Половые доски — сухие шпунтованные доски шириной до 15 см и толщиной от 4 до 6 см. Если их нет, можно использовать обрезные доски, тщательно подгоняя их по кромке. Крепят доски к балкам или лагам гвоздями длиной 100 — 125 мм (рис. 120), причем настил ведут или прямо по балкам, если последние лежат ровно и доски не прогибаются, или кладут дополнительные лаги, изолировав их от балок двумя-тремя слоями пергамина (рубероида). Доски повышенной влажности лучше не применять, поскольку после их высыхания между ними образуются щели и пол приходится перестилать. Если влажные доски все же настилают, то крепить их надо не окончательно (на полгвоздя), чтобы можно было через какое-то время снять и перестелить.
Полы могут быть одинарными и двойными (утепленными).
Рис. 119. Врубка балок в деревянные рубленые стены, укладываемые на столбы-стулья: 1 — балка; 2 — глухая лага с зубом; 3 — балка; 4 — складной венец; 5 — стул
Рис. 120. Шпунтованные доски и способы их стыкования при настилке пола:
а — стыкование досок при настилке пола; б — виды шпунтованных досок; 1 — лаги; 2 — с фальцем; S — с прямым шипом; 4 — с сегментным шипом; 5 — с трапециевидным шипом; — 6 — рейкой в шпунт
Рис. 121. Сплачивание досок при настилке пола:
а — обычными скобами; б — скобами Смолякова; 1, 5 — скобы; 2 — клинья; 3 — кусок доски; 4, 7 — клинья; 6 — лага
Сначала стелют черный пол, смазывают его глиной, просушивают, засыпают сухим крупным песком или мелким шлаком на половину высоты балки. Песок заливают сантиметровым слоем жидкого известкового раствора, хорошо просушивают и только после этого настилают доски чистого пола, обязательно устраивая по углам вентиляционные отверстия (просверливают три-четыре отверстия диаметром 10 — 15 мм), и закрывают их решетками. В небольших комнатах отверстия должны быть в двух углах по диагонали, в больших — в каждом углу.
Рис. 122. Порядок укладки досок при настилке чистого пола
Рис. 123. Сплачивание досок при настилке чистого пола
Рис. 124. Пробивка риски отволокой для притески кромок
Рис. 125. Устройство черного пола:
а — балка со шпунтами; б — балка с черепом; в — балка с черепным бруском; 1 — шпунт; 2 — череп; 3 — черепной брусок
Рис. 126. Устройство на балках или лагах вырезов под досками пола для вентиляции:
1 — балка или лага; 2 — вырезы; 3 — гвозди
Рис. 127. Установка плинтусов и вентиляционных решеток:
а — профили плинтусов; б — установленные плинтусы; в — рамка; г — установка решетки нл пол; д — плинтус с нащельниками; 1 — отверстия; 2 — рамка; 3 — решетка; 4 — пол; 5 — балка
Рис. 128. Строительный подъем балки (размеры в см)
Рис. 129. Расположение брусчатых и дощатых балок: 1 — чистый пол; 2 — засыпка по толю или смазке; 3 — подшивка
| Ширина пролета, м | Расстояние между балками, м | Диаметр бревен, см | Сечение брусков (высота на ширину), см |
| 2 | 1 | 13 | 12X8 |
| 0,6 | 11 | 10X7 | |
| 2,5 | 1 | 15 | 14ХЮ |
| 0,6 | 13 | 12X8 | |
| 3 | 1 | 17 | 16x11 |
| 0,6 | 14 | 14X9 | |
| 3,5 | 1 | 19 | 18X12 |
| 0,6 | 16 | 15х10 | |
| 4 | 1 | 21 | 20x12 |
| 0,6 | 17 | 16X12 | |
| 4,5 | 1 | 22 | 22х11 |
| 0,6 | 19 | 18x12 | |
| 5 | 1 | 24 | 22X16 |
| 0,6 | 20 | 18x14 | |
| 5,5 | 1 | 25 | 24x16 |
| 0,6 | 21 | 20Х11 | |
| 6 | 1 | 27 | 25x18 |
| 0,6 | 23 | 22X14 | |
| 6,5 | 1 | 29 | 25x20 |
| 0,6 | 25 | 23X15 | |
| 7 | 1 | 31 | 27x20 |
| 0,6 | 27 | 26x15 | |
| 7,5 | 1 | 33 | 30x27 |
| 0,6 | 29 | 28X16 |
Рис. 130. Заделка концов деревянных балок раствором с щебенкой:
1 — раствор; 2 - балка; 3 — толь в два слоя; 4 — войлок
Рис. 131. Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытий в стену толщиной 2 1/2 кирпича:
1 — толь в один-два слоя; 2 — балка; 3 — пол; 4 — лага; 5 — конец балки; 6 — зазор 4 см; 7 — доска толщиной 2,5 см; 8 — толь; 9 — войлок в один слой
Рис. 132. Заделка концов деревянных балок междуэтажных перекрытий
Рис. 133. Заделка концов деревянных балок в чердачном перекрытии в стену толщиной в два кирпича: 1 — толь; 2 — засыпка; 3 — доска толщиной 25 мм; 4 — войлок в 3 слоя
Рис. 134. Устройство ригеля около труб:
а — общий вид стены и ригеля; б — способы крепления ригеля в балку; 1 — ригель; 2 — балки; 3 — ригели; 4 — балки
При заделке концов балок чердачного перекрытия в стенах толщиной в два кирпича особое внимание уделяют защите гнезд. Прежде всего в них устанавливают ящик из трех стенок, которые просмаливают и обивают войлоком (рис. 133).
Балки около дымоходов необходимо располагать не ближе 400 мм от внутренней поверхности ближайшего дымохода. Бывает, что нельзя отдалить балку от дымохода. В этом случае балку врубают в ригель, который, в свою очередь, врубают в две балки, что немного ослабляет их. Чтобы уменьшить ослабление, такие балки лучше укладывать более толстыми концами в сторону дымохода (рис. 134).
В кирпичных, каменных и подобных им зданиях между крайними балками и стеной должен быть зазор не менее чем в 50 мм, который заделывают рейкой. Между рейкой и балкой желательно проложить полоску толя или рубероида.
Рис. 135. Междуэтажное перекрытие по деревянным балкам (разрез):
1 — штукатурка; 2 — засыпка по смазке; 3 — балка; 4 — пол; 5 — лага; 6 — прокладка из толя или картона; 7 — накат; 8 — черепной брусок
Рис. 136. Разновидности наката:
а — накат из пластин вподрезку; б — накат из дощатых щитов в два слоя; в — накат в два слоя с Л1гафрагмами; г — подшивка потолков тесом; 1 — пластина; 2 — подрезка; 3— балки; 4 — черепные бруски; 5 — накат из дощатых щитов в два слоя; 6 — диафрагмы; 7 — подшивка под штукатурку; 8 — подшивка вразбежку
| Материал | Объемная масса 1 м3, кг | Толщина засыпки, см, при зимней температуре воздуха, °С | |||||
| -15 | -20 | -25 | -30 | -35 | -40 | ||
| Лист древесный сухой | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Соломенная сечка | 120 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Опилки древесные | 250 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| Сфагнум (мелкий торф) | 250 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Стружка древесная | 300 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Котельный шлак | 1000 | 13 | 16 | 19 | 22 | 24 | 27 |
| Земля сухая | 1500 | 15 | 15 | 18 | 19 | 20 | 22 |
Рис. 137. План железобетонного перекрытия
Рис. 138. Разрез сварных каркасов двух балок по длине
Под линией ставят латинскую букву 1 (эль), указывающую длину стержня.
Например, выражение
4020
16580 5 читают так: арматура номер 5 состоит из четырех стержней диаметром 20 мм и длиной 6580 мм.
Рассмотрим вариант сварного каркаса. Разрез двух балок по длине приведен на рисунке 138. Одна балка (Б-1) предназначена для перекрытия над подвалом с плитой вверху. Для нее изготовляют каркас К-1. Другая балка (Б-2) служит чердачным перекрытием с плитой внизу и для нее изготовляют каркас К-2.
Оба каркаса состоят из горизонтальных и вертикальных стержней.
Рассмотрим каркас К-1, разрезав балку Б-1 по линии II — II.
В разрезе видна только половина каркаса. Внизу он состоит из одного горизонтального стержня № 1 диаметром 22 мм и длиной 6580 мм, вверху — из одного горизонтального стержня номер 2 диаметром 10 мм и длиной 6580 мм.
Чтобы эти стержни удерживались на нужном расстоянии друг от друга и имели необходимую расчетную жесткость, к ним приваривают вертикальные стержни № 3 и 4. Под № 3 с каждого конца половины каркаса ставят по три стержня диаметром 10 мм и длиной 380 мм, с расстоянием между ними 200 мм. Средних стержней № 4 диаметром 8 мм и длиной 380 мм требуется 13 шт.; их ставят через 400 мм друг от друга.
Для каркаса К-1 нужны две половины (как бы лесенки), которые затем скрепляют распорками. На рисунке 138 в конце каркаса имеются цифры 10 и 25. Первая из них указывает на то, что крайние вертикальные стержни нужно приваривать на расстоянии 10 мм от концов горизонтальных стержней, а вторая — что вертикальные стержни должны находиться на 25 мм от стенки против балки.
Каркас К-2 изготовляют точно так же, только нижний горизонтальный стержень берут диаметром 20 мм, а вертикальные средние стержни — диаметром 6 мм. Их номера — 7 и 8.
Разрезы балок по линии III — III и IV — IV, т. е. по толщине, приведены на рисунке 139.
Каркас К-1 состоит из двух лесенок, скрепленных специально изготовленными распорками. Лесенки должны находиться на расстоянии 150 — 160 мм друг от друга, а каркас не доходить до стенок опалубки на 20 — 25 мм.
Рис. 139. Разрез сварного каркаса двух балок по толщине
Для изготовления каркаса на балку требуются: два стержня № 1; два стержня № 2; 26 стержней № 3; 12 стержней № 4; шесть верхних распорок № 6 и шесть нижних распорок № 5.
Распорки изготовляют из 6-миллиметровой арматуры; форма их указана на рисунке 139. Распорки удерживают каркас на нужном расстоянии от опалубки и не позволяют ему сдвигаться во время укладки и трамбования бетона. Ставят распорки на расстоянии 1200 мм друг от друга.
Вертикальные стержни № 3 и 4 приваривают к горизонтальным так, чтобы оси последних находились от концов вертикальных вверху на 20, а внизу на 25 мм.
Арматурную сетку для плиты кладут сверху каркаса балки (показана изогнутой пунктирной линией). Для усиления плиты на изгибающее усилие над изогнутой арматурной сеткой кладут дополнительную сетку рабочими стержнями поперек балки (показана прямой пунктирной линией).
Каркас К-2 для балки Б-2 с плитой внизу изготовляют аналогично, только некоторые стержни берут немного тоньше, чем в каркасе К-1.
Рис. 140. Разрезы перекрытий
Рассмотрим разрез перекрытия над подвалом по линии I — I (рис. 140). По расчету арматура плиты от стен до первых балок должна быть одного диаметра, а между балками — другого. Однако в нашем примере для удобства пользования арматура взята одного сечения, которое указано в первом пролете от стены до балки. Диаметр рабочей арматуры — 8 мм (см. № 9), распределительной — 6 мм (см. № 10). И той и другой арматуры берут из расчета шесть стержней на погонный метр, укладываемых через 160 мм по осям один от другого. Из арматуры сваривают каркасную сетку. Делают это так. Из рабочей арматуры нарезают стержни длиной 2650 мм и раскладывают их на расстоянии 160 мм по осям. На рабочую арматуру через такие же расстояния кладут стержни распределительной арматуры длиной 6240 мм. Стержни сваривают в сетку, которую укладывают в первом пролете по верхним стержням каркаса К-1, перекрывая его на 400 — 430 мм.
Вторую сетку укладывают так, чтобы концы ее рабочей арматуры перекрывали концы рабочей арматуры первой сетки не менее чем на 350 мм. Наложенные концы-стыки всех сеток сваривают друг с другом или связывают проволокой в пяти-шести местах. В последнем случае стыки следует удлинять до 500 мм. Стыкуют арматуру на расстоянии 400 — 500 мм от оси балки.
Для усиления плиты над каждой балкой на сетку плиты нужно укладывать вторую дополнительную сетку. Для крайних балок рабочая арматура этой сетки по расчету должна быть длиннее и толще, для средних — короче и тоньше. Мы же для удобства имеем в виду одинаковую арматуру. Например, рабочую арматуру берут длиной 1000 мм и диаметром 8 мм из расчета три стержня на погонный метр (см. N° 11).
Рабочие стержни кладут поперек балки на расстоянии 330 мм один от другого, а на них стелют пять прутков распределительной арматуры длиной 6240 мм. Один из распределительных прутков кладут посередине рабочих, а остальные — с двух сторон на равном расстоянии один от другого. Сетку сваривают, кладут на каркас балки так, чтобы средний пруток распределительной арматуры приходился на середину балки. Чтобы сетка не смещалась в сторону при бетонировании, ее привязывают или приваривают.
Каркас К-2 для чердачного перекрытия готовят аналогичным образом. Если каркас сделан, то на его нижние прутки укладывают рабочие стержни сетки, на них — распределительные, и все это сваривают. Можно сначала изготовить сетку, уложить ее на нижние стержни и только после этого приваривать вертикальные стержни каркаса балки.
Для надподвального перекрытия необходимо 500 кг арматуры из стали марки 3 и 3,5 м3, бетона марки 150 кг/см2 (чем выше марка бетона, тем прочнее перекрытие). Гравий (щебень) должен быть не крупнее 20 мм. Такое же количество материала требуется и для второго перекрытия. Для укладки бетона готовят прочную опалубку на стойках с днищем и боковыми стенками (днище берут из досок толщиной 4 — 5 см, боковые стенки — 2,5 — 3 см), и скрепляют их между собой толстыми досками.
Опалубку под плиту делают из более тонких досок (теса), укладывая их на частые прогоны.
И та и другая опалубка должны быть строго горизонтальными. В опалубку на заранее изготовленные и уложенные через 500 — 1000 мм друг от друга бетонные плитки 50X50X20 мм или куски арматуры диаметром 20 мм, расположенные в шахматном порядке, устанавливают сварной каркас. Опалубку балки с уложенным каркасом заполняют бетоном, плотно трамбуют его и приступают к бетонированию плиты. Если за один день нельзя приготовить и уложить бетон на все перекрытие, работы ведут на отдельных участках, но так, чтобы по обеим сторонам балки была уложена полоса бетона шириной 400 — 500 мм, считая от оси балки (на таком расстоянии от балки должен стыковаться бетон).
Рис. 141. Разрез гнутого каркаса балки по длине
Рис. 142. Разрез гнутого каркаса двух балок по толщине
Рис. 143. Разрез гнутого каркаса по длине
Рис. 144. Опирание перегородок на балку:
1 — перегородка; 2 — плинтус; 3 — брусок 55Х Х55 мм; 4 — пол; 5 — балка
Рис. 145. Перегородка располагается между балками и опирается на шпалу:
1 — лаз; 2 — доска; 3, 5 — лаги; 4 — брусок 50X50 мм; 6 — перегородка; 7 — плинтус; 8 — пол; 9 — балка; 10 — подшивка; 11 — шпала; 12 — диафрагма; 13 — толь
Рис. 146. Перегородка располагается поперек балок и опирается прямо на балки или лаги:
1 — засылка; 2 — диафрагма; 3, 11 — пол; 4 — перегородка; 5 — плинтус; 6 — балка; 7 — толь; S — подшивка; 9 — диафрагма; 10 — лага
Рис. 147. Перегородки дощатые:
а — из тонких бревен; б — дощатая одинарная; в — дощатая двойная (щитовая); г — из диагонально расположенных досок; д — дощатая тройная (щитовая); 1, 3 — обвязка; 2 — бревна; 3 — бруски; 4 — доски; 5 — пел; 6 — лаги; 7 — надколы; 3 — балка; 9 — толь или картон
Рис. 148. Перегородка каркасно-обшивная:
1 — обвязка; 2 — обшивка; 3 — дверная коробка; 4 — стойки
Рис. 149. Устройство каркаса для литой перегородки
Рис. 150. Перегородка из гипсовых плит:
а — перегородка; 0 — типы сопряжения гипсовых плит
Рис. 161. Типы крыш:
с — односкатная; б — двускатная; а — четырехскатная; г — мансардная; 1 — шипец или фронтон; 2, 4 — конек; 3 — -вальма; 5 — ребра; 6 — мансарда
| угол наклона кровли, град | Относительная величина |
| 5 | 0,8 |
| 10 | 0,17 |
| 15 | 0,26 |
| 20 | 0,36 |
| 25 | 0,47 |
| 30 | 0,59 |
| 35 | 0,79 |
| 40 | 0,86 |
| 45 | 1,0 |
| 50 | 1,22 |
| 55 | 1,45 |
| 60 | 1,78 |
Рис. 152. Типы стропил и ферм (размеры в м):
а, б — односкатная крыша; 1 — скоба; в — стропила со шпренгельной фермой для односкатной крыши; 2, 4 — подкос; 3 — бабка; г — простые висячие стропила с затяжкой 5; д — соединение стропил в верхней части (в коньке); е — простые висячие стропила с ригелем 6; ж — висячие стропила со стропильной ногой 7, затяжкой 8, бабкой 9; з — висячие стропила с бабкой и подкосами 16, затяжкой 17; м — висячие стропила со шпалами? 19, 14 — шпала; 11 — подкос; 12 — стропильная нога; 13 — балка; 15 — прогон; к — стропила для мансардной крыши
Рис. 153. Работа стропильной фермы:
1 — затяжка; 2 — подмога; 3 — ригель
Рис. 154. Сопряжения (врубка) стропил:
а — одинарным зубом; б — двойным зубом; в — соединение стропил в конец затяжки; г — дополнительное соединение сопряжений болтами 8 п хомутами 9; д — соединение подкоса 11 с бабкой 10; е — соединение сковороднем вполдерева; 5 — стропильная нога; 6 — скоба; 7 — ригель; ж — соединение подкосов, бабок и затяжек; 12 — болт; 13 — хомут; 14 — скоба; 15 — затяжка; з — устройство свеса при помощи балки 16; и — крепление стропилы к бревнам сруба и мауэрлату; 17 — гнездо; 18 — шип; к — примыкание концов стропил к мауэрлату; 19 — мауэрлат; 20 — гнездо; л — выравнивание прогиба кровли при помощи «кобылки» и обрешетки; 21 — кобылка; 22 — стропила; 23 — хомут; 24 — штырь
| Наибольшая длина стропильной ноги, м | Расстояние между стропилами, см | |||||||
| 110 | 140 | 175 | 213 | |||||
| толщина стропильной ноги, см, из: | ||||||||
| брусков | бревен | брусков | бревен | брусков | бревен | брусков | бревен | |
| До 3 | 8X10 | 10 | 8X10 | 13 | 9X10 | 15 | 9X16 | 16 |
| До 3,6 | 8X13 | 13 | 8X16 | 16 | 8X18 | 18 | 9X18 | 18 |
| До 4,3 | 8X16 | 16 | 8X18 | 18 | 9X18 | 18 | 10X20 | 20 |
| До о | 8x18 | 18 | 8X20 | 20 | 10x20 | 20 | — | |
| До 5,8 | 8X20 | 20 | 10X20 | 22 | — | — | ||
| До 6,5 | 10X20 | 20 | 12X22 | 24 | — | — | — | — |
Рис. 155. Сопряжение отдельных частей стропильных ног: с — план; б — сопряжение стропильных ног; в — вариант сопряжения сковороднем; нарожники
Рис. 156. Деревяшше карнизы:
а — карниз по затяжке; б — карниз из стропильных ног; в — карниз по прибитым «кобылкам» и пробоинам; 1 — карниз; 2 — открытый конец стропильной ноги; 3 — брусок или доска для закрытия щели; 4 — обшивка свеса карниза; 5 — прибоина; 6 — «кобылка»
Рис. 157. Устройство обрешетки:
а — под рубероидную или толевую кровлю; б — под асбестоцементные плитки; в — укладка обрешетки но шаблону под черепицу; г — под волнистые асбестоцементные листы; д — под стальную кровлю; 1 — защитный настил; 2 — рубероид; 3 — кровельная сталь; 4 — эбт!мй настил; 5 — шаблон; 6 — кровельный свес; 7 — доска под стыкование картин 200 мм; 8 — коньковые доски шириной по 200 мм
Рис. 158. Кровля глиносоломенная:
а — порядок покрытия ската; б — покрытие конька; в — обделка дымовой трубы; г — покрытие ендовы; д — покрытие ребра; 1 — временная упорная доска; 2 — жердь; 3 — глиносолома; 4, 9 — обрешетка; 5 — упорная доска; 6 — выравнивающий пучок глиносоломы; 7 — круглый пучок; 8 — плоский пучок глиносоломы; 10 — стропила; 11 — раскрышка, 12 — смесь глины с соломенной сечкой; 13, 14 — нагели
На первый ряд снопиков точно так же укладывают второй; последующие ряды укладывают комлями вверх.
И в том и в другом случае концы снопиков обязательно загибают за обрешетину на 5 — 10 см, образуя как бы крюк, которым удерживается солома. Выложив три-четыре ряда, солому расчесывают металлическими граблями и заливают сверху глиняным раствором. Затем раствор пристукивают и приглаживают лопатой (лучше деревянной) до тех пор, пока кровля не станет, ровной.
Если работа ведется с перерывами, то края уже уложенных снопиков обычно высыхают. Поэтому перед укладкой нового слоя их рекомендуется смочить глиняным раствором.
На расстоянии 10 см от конька с обеих его сторон следует прибить жерди, необходимые для зацепления снопиков последнего ряда. Эти снопики укладывают так, чтобы они образовали желобок, нужный для устройства конька.
В образовавшийся желобок укладывают неразвязанные снопики, а углубление между кровлей и уложенными снопиками заполняют пучками глиносоломы с таким расчетом, чтобы выровнять в этом месте кровлю. После выравнивания конек перекрывают прядями глиносоломы, перегибая ее наискось с одной стороны ската кровли на другую. Такое покрытие образует прочный, ровно уложенный слой (рис. 158,6).
Дымовую трубу обделывают в такой последовательности. Прежде всего заполняют пространство между низом выдры и поверхностью кровли на половину ее толщины, используя смесь соломенной резки длиной 10 см с глиной. С лицевой стороны, т. е. с верха кровли, трубу обмазывают глиной, смешанной с соломенной сечкой длиной 2 — 3 см. На эту подготовку укладывают глиносоломенные снопики так, чтобы образовался скат, обеспечивающий хороший сток воды (рис. 158, в).
Разжелобки (ендовы) покрывают так. По линии сходящихся скатов от карниза к коньку кладут ряд снопиков комлями вверх. Чтобы снопики были плоскими, их, не развязывая, расплющивают и укладывают по три — пять в ряд. На первый ряд кладут второй (также комлями вверх), но снопики уже развязывают. Это делают для того, чтобы в разжелобках покрытие было толще основного в 1,5 раза (рис. 158,г). Кровля должна быть уложена как можно лучше, поскольку разжелобки являются самым уязвимым для протекания местом.
Ребра кровли покрывают так. Сначала рядом снопиков тщательно перекрывают скаты. Затем сверху, по самому ребру, укладывают еще один слой глиносоломы, причем так, чтобы он перекрыл стык уложенных на ребре рядов и был ниже их на 10 — 15 см (рис. 158, д).
Полностью покрытые снопиками скаты расчесывают граблями, выравнивают углубления, укладывают жгуты из глиносоломы и обмазывают их глиной. Затем кровлю вновь расчесывают и заливают более густым глиняным раствором, прибивая и приглаживая лопатой. Если скат не сделать ровным, то в его углублениях будет задерживаться вода, которая быстро разрушит кровлю.
Сушить кровлю надо равномерно. Для этого во фронтонах делают слуховые окна, обеспечивающие сквозное проветривание.
Уход за кровлей заключается в следующем. В жаркие и особенно ветреные дни кровлю надо поливать водой или покрывать мокрыми рогожами или мокрыми соломенными матами.
Ранней весной весь снег удаляют с кровли. Появившиеся мелкие трещины замазывают глиной, тщательно уплотняя и заглаживая ее. Крупные трещины сначала заделывают глиносоломенной массой, затем — глиной.
Рис. 159. Кровля из щепы-стружки (размеры в см):
а — трехслойное покрытие: б — четырехсложное покрытие; а — порядок укладки щепы; е, е — расположение рядов; д — покрытие разжелобка.
Покрытие в три слоя выполняют так. Для первого ряда, идущего по спуску, используют укороченную щепу длиной 350 мм. Затем этот ряд накрывают слоем щепы, укладываемой на второй ряд. Нижние торцы всех четырех слоев драни должны быть на одном уровне и напускаться или нависать на 40 мм над прибитой опалубкой или жердью (доской). Для этого на расстоянии 40 мм от доски спуска (обрешетины) временно крепят бортовую доску, в которую будут упираться торцы щепы первого ряда, давая возможность получить ровный свес кровли. При укладке трех слоев первого ряда каждую щепу прибивают гвоздем к обрешетине или доске. Первый слой кладут справа налево, второй — слева направо, третий — справа налево и четвертый — слева направо. При этом каждая щепа должна обязательно перекрывать взакрой по кромкам предыдущую на 25 — 30 мм.
Щепу рекомендуется класть под небольшим углом (15 — 25°) по отношению к доске или обрешетине. Для этого одну из сторон первой щепы поднимают подкладками на нужный угол и крепят гвоздями. Затем на первую щепу кладут (с закроем 25 — 30 мм) вторую, подкладками придают ей нужный угол, прибивают гвоздем и т. д. Последний (четвертый) слой первого ряда укладывают из щепы нормальной длины; этот слой ляжет на обрешетину, к которой будет крепиться второй трехслойный ряд щепы.
Трехслойная укладка щепы изображена на рисунке 159, а.
Второй ряд щепы укладывают в три слоя, причем так, чтобы он перекрывал предыдущий ряд на 2/3 его длины (на рисунке на 150 мм). Последующие ряды также должны перекрывать нижележащие на 150 мм.
Коньковый ряд кладут из щепы длиной 350 мм.
При четырехслойном покрытии первый ряд кладут из щепы длиной 400 мм. Укладывают слой в том же порядке, что и в предыдущем случае. Пятый слой кладут из щепы нормальной длины. Каждый укладываемый ряд должен перекрывать предыдущий на 3/4 их длины.
Коньковый ряд покрывают щепой такой же длины, как и первый ряд.
При покрытии разжелобков (рис. 159, д) прежде всего следует помнить, что в разжелобках уклон становится как бы пологим, поэтому между основными обрешетинами необходимо уложить дополнительные.
Щепу раскладывают веером и прибивают двумя гвоздями. Количество слоев на разжелобке такое же, как и на всей кровле, но может быть и на один слой больше.
При покрытии конька кровлю из щепы, доведенную до самого конька, закрывают сверху деревянным желобом, сбитым под определенным углом. Делают это так. Берут две доски шириной 180 — 200 мм и толщиной 25 мм, строгают их с лицевой стороны и, если нужно, снимают у одной из них ребро с таким расчетом, чтобы при скреплении досок получить угол, необходимый для покрытия конька. Сбитый желоб кладут на щепу и прибивают его гвоздями длиной 90 — 100 мм. Затем его закрашивают два-три раза масляной краской или разогретым битумом.
Для обделки дымовых труб и слуховых окон используют обычно кровельную оцинкованную сталь. Если ее нет, можно применять и черную, предварительно окрашенную два-три раза с обеих сторон масляной краской. Работы эти ведут так же, как при покрытии кровли из плоских асбестоцементных плиток и волнистых листов.
Уход за кровлей из щепы заключается в следующем. С наступлением весны снег с крыши сметают метлой в направлении от конька к скату. Исправляют все замеченные дефекты, причем особое внимание обращают на спуски,
Рис. 160. Покрытие кровли тесом:
а — укладка теса при покрытии им кровли; б — покрытие с нащельниками; в — покрытие вразбежку; г — покрытие двухслойное; д — покрытие разжелобка; е — покрытие кровли около трубы; ж — покрытие конька; 1 — кровельная сталь или два слоя рубероида; 2 — брусок; 3 — бруски; 4 — доски; 5 — кровельная сталь или два слоя рубероида или толя; б — раствор; 7 — кровля; 8 — отливина; 9 — обрешетка; 10 — стропила
Рис. 161. Кровля из рулонных материалов:
а, б — способы настилки рулонных материалов, параллельный и перпендикулярный; е — покрытие по треугольным брускам; г, д — покрытие на мастике; 1, 3 — толь или рубероид; 2 — толевый колпак; 4 — брусок
Рис. 162. Кровля из плоских асбестоцементных плиток:
а — материалы для кровли; б — приспособление для изготовления кнопок; в — покрытие по русскому способу; г — скамеечка; д — крепление уравнительной рейки и противоветровой скобы; е — укладка первого ряда; ж — укладка второго ряда; з — укладка рядовых плиток; и — постановка кнопки и устройство зазора между плитками; к — крепление плиток кнопками; л — крепление крайних плиток двумя гвоздями и противоветровой кнопкой
Рис. 163. Покрытие конька:
а — постановка стальных крючьев; б — вариант покрытия конька; в — покрытие фронтовых спусков желобчатыми элементами; 1 — конек; 2, 4, 6 — Скобы; 3 — крючья; 5 — рубероидная лента; 7 — желобчатый конек; 8 — коньковый брус; 9 -доски опалубки; 10 — розетка
Рис. 164. Покрытие кровли с фризом:
1 и 2 — уравнительные рейки; 3 — фриз
Рис. 165. Покрытие разжелобка:
1 — кровельная сталь; 2 ~ заготовка из кровельной стали; 3 — разжелобок
Рис. 166. Устройство воротника из стали вокруг дымовой трубы
Рис. 167. Материалы для покрытия кровли волнистыми листами
Рис. 168. Способы крепления листов:
1, 4 — бруски; 2 — скоба; 3, 6 — лист; 5 — гвоздь; 7 — свес фронтона
Листы на свесе карнизов крепят двумя стальными оцинкованными противоветровыми скобами, которые должны находиться точно против верхнего гребня волны.
Ходовые мостики крепят скобами толщиной 6 и шириной 40 мм. При креплении листов под шляпки гвоздей (шурупов) подкладывают по две круглые или квадратные шайбы диаметром 25 — 30 мм. Шайбы, соприкасающиеся со шляпкой гвоздя (шурупа), должны быть из оцинкованной кровельной стали, а соприкасающиеся с листом — из резины или двух-трех слоев толя (рубероида).
Обрешетка и крепление к ней волнистых листов показаны на рисунке 168.
Листы можно укладывать вразбежку, когда их продольные кромки находятся в разных местах, или с совмещением кромок по всей длине. Последнее покрытие из асбестоцементных листов считается более красивым.
Покрытие вразбежку выполняют так. Карнизный свес из кровельной стали не делают. Листы же кладут в следующей последовательности. К свесу опалубки или карнизному бруску обрешетки прибивают уравнительные рейки или подкладки толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм (можно прибить и доску, но так, чтобы она была на 6 мм выше уложенной обрешетки). Затем на расстоянии 70 мм от бруска свеса туго натягивают шнур или прибивают доску, позволяющие строго по прямой уложить первые листы. Уложенный по шнуру (доске) первый лист с напуском за обрешетку фронтона на одну волну крепят гвоздями или шурупами. Делают это так. На гребне второй волны у нижнего края листа сверлят отверстие, на гвоздь (шуруп) надевают шайбу из кровельной стали, а затем из резины (толя, рубероида), покрытую с двух сторон густотертой масляной краской или жидкой замазкой на натуральной олифе. В отверстие гвоздь забивают (шуруп завертывают) до тех пор, пока из-под шайбы не выступит излишек краски или замазки. Краску (замазку) приглаживают, обмазывая при этом шляпку гвоздя и стальную шайбу. Точно так же крепят лист и в других точках. Вбитые гвозди и шайбы закрашивают масляной краской одинакового с листами цвета.
Уложив по спуску первый ряд листов, приступают к укладке второго, затем третьего и т. д.
Покрытие с совмещением продольных кромок требует обязательной подготовки листов, заключающейся в срезке углов (рис. 169).
Порядок покрытия следующий. К свесу обрешетки прибивают уравнительную рейку толщиной 6 мм и шириной от 25 до 50 мм. Как и при покрытии вразбежку, в 700 мм от бруска натягивают шнур или прибивают доску. Затем определяют, с какой стороны будет вестись укладка листов: слева направо или наоборот. В первом случае у листов срезают левые углы, во втором — правые.
В зависимости от величины нахлестки листов определяют и размеры срезаемых углов. Обычно их срезают по длине листа на 120 — 140 мм, а по ширине — на 103 мм, используя ножовку с мелкими зубьями (рис. 169,а).
Рис. 169. Подготовка волнистых листов к покрытию ими кровли:
а — срезание углов у листов; б — порядок укладки листов без срезанных углов; в — подготовка и укладка листов со срезанными углами; г — порядок укладки листов со срезанными углалш (цифры показывают номера листов)
Рис. 170. Устройство воротника вокруг дымовой трубы из уголковых элементов
Рис. 171. Покрытие слухового окна:
1 — передний уголок У-120; 2 — боковой уголок У-120; 3 — скобы сечением 2X30 мм; 4 — шурупы 5X70 мм
Рис. 172. Покрытие конька:
1 — коньковый брус; 2 — скобы; 3 — толь; 4 — скоба
Рис. 173. Инструменты для покрытия кровли сталью:
а-ручник; б - подсекальник; в - киянка; г - верстак; д, и - ножницы ручные и ножные; е — зубило; ж — пробойник; з — кернер
Рис. 174. Расположение рядов кровли при рядовом покрытии:
1 — лежащий фальц; 2 — стоячий фальц; 3 — обрешетка; 4 — листы свеса; 5 — кляммеры
Рис. 175. Заготовка листов и картин:
а. — заготовка листов; б — заготовка картин; в — заготовка листов для карнизного свеса
Рис. 176. Крепление кляммеры:
с — обычным способом; б — улучшенным способом; 1 — кляммеры; 2 — обрешетка
Рис. 177. Загибание стоячих фальцев (последовательность выполнения показана буквами)
Рис. 178. Загибание стоячих фальцев при помощи бруса-отворотки
Рис. 179. Устройство конька
Рис. 180. Устройство двойных лежачих фальцев (последовательность выполнения показана буквами):
1 — 1-я половина фальца; 2 — 2-я половина фальца
Рис. 181. Устройство двойных стоячих фальцев (последовательность выполнения показана буквами)
| Материал | При окрашивании | |
| один раз | два раза | |
| Белилами | ||
| Олифа | 720 | 1300 |
| Белила цинковые тертые | 1520 | 2000 |
| Краски тертые | 280 | 500 |
| Суриком | ||
| Олифа | 640 | 1000 |
| Сурик железный тертый | 1850 | 2200 |
Рис. 182. Печные приборы:
а — духовой шкаф; б — водогрейная коробка; в — задвижка; г — вьюшка; д — дверца; е — заслонка
Задвижки и вьюшки изготовляют из чугуна.
Духовые шкафы делают из кровельной стали толщиной 1 мм и более.
Водогрейные коробки выполняют из толстой, луженной оловом стали, нержавеющей стали или луженой меди.
Заслонки бывают из чугуна или кровельной стали.
Плиты могут быть целыми и составными: целые — с одной или двумя конфорками, составные — с конфорками или без них.
Ниже приведены печные приборы по республиканскому стандарту РСФСР (РСТ РСФСР — 71) (размеры — в миллиметрах).
Плиты целые с одной конфоркой размером 410X280 и 410X340.
Плиты целые с двумя конфорками размерами: № 1 — 585X340; № 1а — 570X310, № 2 — 710X410, № 3 — 762X456, № 4 — 900X530; № 5 — 965X560 и № 6 — 1016X610.
Плиты составные без отверстий и с одним отверстием шириной 185, длиной № 1 — 660, № 2 — 530, № 3 — 410.
Решетки колосниковые размером (длина Х ширину): для дров — 380X252, 300X252, 250X252, 250X180, 140X180, 210X140 и для угля — 350X205 и 300X205.
Колосники длиной 470, 330 и 250.
Заслонки поворотные с внутренним диаметром в чистоте 152, 178, 203 и 230.
Задвижки (длина Х ширину), отверстия в чистоте: 240X260, 252X204, 243X171, 130X240, 240X130, 130X130.
Вьюшки с внутренним диаметром 220, 178, 118,
Дверки поддувальные обыкновенные: 270X294; 275X368, 270X224, 220X224, 220X160.
Полудверки обыкновенные: 270X160, 150X160.
Полудверки вьюшечные; 335X160.
Дверки прочистные: 150X112.
Дверки духовочные (стальные) (ширина Х высоту): 300X302.
Дверки герметические (длина Х ширину): 280X305, 280X235, 255X255, 230X170 и 180X180.
Полудверки герметические (рамка — ширина Х высоту) 280X170; 160X170; 160Х105.
Заслонки изготовляют из утолщенной кровельной стали размером 430X310. Используют в русских печах.
Духовки печные (длина Х ширину Х высоту): 450Х360Х Х300, 450X420X300, 500X300X300; 530X380X340.
В других республиках приборы могут иметь несколько другие размеры.
Инструменты. Для кладки печей необходима кирочка или печной молоток, правило, весок, уровень, угольник, кусачки.
Печной молоток состоит из обушка и острого конца лопаточкой. Им раскалывают, окалывают и отесывают кирпичи, пробивают отверстия, забивают гвозди и т. д.
Кирочка без обушка. Оба конца имеют вид лопаточки. Один конец несколько тупой, второй более острый. Тупым колют кирпич и предварительно отесывают, а острым окончательно отесывают.
Застройщик может обойтись каким-либо одним инструментом. Изготовляют их из прочной стали и насаживают на ручки длиной 200 — 250 мм.
Правило (печная линейка). Необходимо для проверки кладки. Изготовляют из сухой, тщательно строганой древесины. Длина его на 200 — 300 мм больше самой длинной стороны печи.
Назначение уровня, веска, угольника (больших размеров) и кусачек — общеизвестно.
Рис. 183. Определение качества глиняного раствора:
а — образцы глинопесчаных растворов; 1 — хороший; 2 — плохой; б — определение жирности-пластичности глины способом «шарика», при сжатии на 1/5 — 1/4 и 1/3 диаметра трещины получаются большие; в — определение пластичности глины способом «шарика», при сжатии на 1/2 диаметра трещины получаются тонкие; г — определение пластичности глины способом «жгутика», виды жгутиков после растягивания глины: 1 — жирной, 2 — средней, 3 — тощей; д — определение пластичности глины способом «жгутиков», сгибаемых вокруг деревянной скалки
Рис. 184. Виды печной кладки и устройства замков:
a — кладка в один кирпич; 1 — тычки; 2 — ложкк; б — кладка в 3/4 кирпича; в — кладка в 1/2 кирпича; 3 — лицо; 4 — постель; 5 — тычок; 6 — ребра; г — кладка в V4 кирпича; д — кладка в 1/2 кирпича (две четвертки на ребро); е — 1/2 кирпича с полным перекрытием швов; ж — устройство замков
Рис. 185. Колка и теска кирпича:
а — правильная колка поперек; б — неправильная колка поперек; а — колка по длине
Рис. 186. Положение рабочего при колке (г) и теске кирпича (д)
Рис. 187. Проверка правильности кладки печи:
а — проверка по диагонали; б — проверка веском и уровнем 1
Рис. 188. Кладка печи в подвижной опалубке:
1, 4 — рамка; 2 — стойка; 3 — ящик опалубки без дна
Рис. 189. Установка и крепление печных приборов:
а — дверца с лапками 1; б — чистки-коробочки; 2 — рамка; 3 — дверца-коробочка; 4 — кирпич на глиняном растворе; 5 — стенка печи
Рис. 190. Кладка сводов и арок:
а — построение свода; б — доска с кружалом; в — кружало; г — шаблон пяты; д — обратный шаблон пяты; е — устройство опалубки для кладки свода; ж — проверка кладки свода; з — кладка свода из клиновидных и обычных кирпичей; и — упрощенный треугольный свод; 1, 3, 8 — пята; 2 — кирпич; 4, 9 — кружалы; 5 — стойки; 6 — клинья; 7 — опалубка; 10 — стягивающий брусок; 11 — проволока; 12 — нижние распорки
Рис, 191. Перекрытие небольших пролетов:
а — перекрытие путем выпуска кирпича; б — перекрытие в виде сводника; в — перекрытие из одного кирпича «в замок»
| Теплоотдача печей, ккал/ч | Размеры каналов | ||
| в кирпичах | см | см3 | |
| До 3000 | 1/2Х1/2 | 13X13 | 169 |
| От 3000 до 4500 | 1/2ХЗ/4 | 13X19 | 247 |
| От 4500 до 6000 | 3/4ХЗ/4 | 19X19 | 361 |
| Свыше 6000 | 3/4Х1 | 19X26 | 494 |
Рис. 192. Кладка труб с каналами разного сечения:
а — 13X13 см; б — 13X19 см; в — 19X19 см; г — 13X26 см; д — 19X26 см; е — 26X26 см;
1 — 1/2 кирпича; 2 — 3/4 кирпича
Рис. 193. Расположение печной трубы на крыше (размеры в м)
Рис. 194. Изоляция деревянной сгораемой стенки кирпичом:
1 — щит из досок; 2 — войлок; 3 — проволока; 4 — кирпич; 5 — фундамент печи; 6 — отступка
| Размер помещения, м2 | Поверхность печи, м2, для помещения | |||
| неуглового | с одним углом | с двумя углами | прихожей | |
| 8 | 1,25 | 1,95 | 2,1 | 3,4 |
| 10 | 1,5 | 2,4 | 2,6 | 4,5 |
| 15 | 2,3 | 3,4 | 3,9 | 6 |
| 20 | 3,2 | 4,6 | 5,2 | — |
| 25 | 4,6 | 6,9 | 7,8 | — |
Восьмой ряд кладут по порядовке. Кромки кирпичей, укладываемых над зольником, рекомендуется стесать для образования уклона и уложить колосниковую решетку так, чтобы она лежала свободно и могла расширяться от нагревания, не расстраивая кладку. Каналы остаются те же.
Девятый ряд кладут, как показано в порядовке. С левой стороны печи ставят топочную дверцу, и таким образом образуется топливник плиты и щитка.
Рис. 195. Русская печь с плитой и обогревательным щитком: 1, 13 — чистка; 2 — водогрейная коробка; 3 — шесток; 4 — чугунная плита; 5 — самоварник d = 100 мм; 6 — перекрыша; 7 — труба; 8 — перекрыша щитка обогревательного; 9, 10 — задвижки; 11 — вьюшка, закрываемая дверкой; 12 — гидроизоляция; 14 — засыпка
Рис. 196. Устройство разделки: а — разрез; б — последовательность выполнения кладки (показана цифрами); 1 — войлок; 2 — балка; 3 — глина; 4 — засыпка
Рис. 197. Устройство железобетонной плиты под разделку: а — плита; б — плита с отверстиями, облицованными кирпичом
Рис. 198. Кладка выдры, шейки и оголовка трубы (последовательное выполнение кладки показано цифрами);
1 — оголовок; 2 — шейка; 3 — выдра; 4 — кротля; 5 — бетонный оголовок
Рис. 199. Отопительно-варочная печь конструкции И. Ф. Волкова: 1-поддувало- 2 -топка; 3 — варочная камера; 4, 9, 12 - чистка; 5 - дымовая задвижка, закрывающая печь после топки; 6 — задвижка, открываемая зимой; 7 — самоварник, 8 — задвижка, открываемая летом; 10 — водогрейная коробка; и — духовка; и — металлическая сетка в рамке; 14 — гидроизоляция; 15 — замкнутая камера; 16 — канал для вентиляции камеры; 17 — чугунные плиты; 18 — вентиляционный канал с дверкой
Рис. 200. Отопительно-варочная печь конструкции К. Я. Буслаева (типа «шведка»)
Рис. 201. Отопительно-варочная печь конструкции В. А. Потапова:
1 — поддувало; 2 — топливник; 3 — варочная камера; 4 — верхняя задвижка; 5 — нижняя задвижка; 6 — водогрейная коробка; 7 — духовка; 8 — чистка; 9 — вентиляционное отверстие; 10 — полосовая сталь
Рис. 202. Отопительная печь конструкции Н. С. Подгородникова (типа двухъярусный колпак):
1,2 — чистка; 3 — гидроизоляция; 4 — фундамент
Рис. 203. Отопительная прямоугольная печь
Рис. 204. Кухонные плиты:
а — кухонная плита с духовкой; б — кухонная плита с духовкой, обогреваемой равномерно со всех сторон; в — кухонная плита с духовкой и водогрейной коробкой; 1 — чистка; 2 — водогрейная коробка; 3 — духовка; 4 — топливник; 5 — поддувало; 6 — глиняная смазка толщиной 1 — 1,5 см; 7 — войлок, пропитанный глиняным раствором и покрытый кровельной сталью
Рис. 205. Схема квартирного водяного отопления с прокладкой горячей линии под потолком, а обратной у пола:
1 — раковина; 2 — переливная воздушная линия от расширителя; 3 — расширительный сосуд; 4 — горячая разводящая линия; 5 — главный стояк; 6 — генератор тепла (котел); 7 — водопровод для наполнения и подпитки системы водой; 8 — спуск воды из системы; 9 — обратная линия; 10 — нагревательные приборы
Рис. 206. Схема квартирного водяного отопления с прокладкой горячей и обратной линии под потолком:
1 — раковина; 2 — переливная воздушная линия; 3 — расширительный сосуд; 4 — воздушная петля; 5 — горячая разводящая линия; 6 — главный стояк; 7 — генератор тепла (котел); 8 — патрубок с вентилем для спуска воды из системы; 9 — водопровод для наполнения и подпитки системы водой; 10 — обратная линия; 11 — нагревательные приборы
Рис. 207. Схема квартирного водяного отопления с прокладкой горячей и обратной линии над приборами:
1, 7 — нагревательные приборы; 2 — обратная линия; 3 — горячая разводящая линия; 4 — расширительный сосуд; 5 — главный стояк; 6 — генератор тепла (котел)
| Строительный объем здания, м3 | 350 | 460 | 570 | 675 |
| Количество секций котла, шт. | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Поверхность нагрева котла, м2 | 1,31 | 1,73 | 2,06 | 2,48 |
| Теплопроизводительность котла, ккал/ч | 14000 | 18000 | 22000 | 27000 |
| Длина котла, м | 0,340 | 0,425 | 0,510 | 0,595 |
| Масса котла номинальная, кг | 224 | 260 | 294 | 331 |
| Высота котлов всех размеров, м | 1,032 | |||
| Ширина котлов, м | 0,45 |
Рис. 208. Котел-плита конструкции К. А. Дмитриева со змеевиком (планы, разрезы и общий вид)
Рис. 209. Схема горячего водоснабжения с открытой сетью горячей воды и питанием через бак с шаровым клапаном:
1 — обратная линия; 2 — генератор тепла (котел); 3 — горячая разводящая линия; 4 — расширительный сосуд; 5 — змеевик; 6 — водогрейный бак; 7 — переливная труба; 8 — питательный бачок; 9 — вентили; 10 — душ; 11 — смеситель; 12 — ванная; 13 — линия к водопроводу; 14 — умывальник
Рис. 210. Схема горячего водоснабжения с непосредственным водозабором из сети отопления:
1 — обратная линия; 2 — генератор тепла (котел); 3 — горячая разводящая линия; 4 — расширительный сосуд; 5 — питательный бачок; 6 — переливная труба; 7 — душ; в — смеситель; 9 — подключение к водопроводу; 10 — ванна; 11 — умывальник
Рис. 211. Наружная отделка домов:
а — наличники; б — детали наличников и карнизы; в — виды ограждений; г — накладные детали; д — ножной лобзик; е — чеканы; ж — специальный нож; з — выполнение резной детали
Рис. 212. Инструменты для штукатурных работ:
а — штукатурная лопатка; б — сокол; в — полутерок; г — терка; д — отрезозка; е — правило (рейка)
| Раствор | Толщина штукатурки, см | |||||||
| 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | |
| Известково-гипсовый: известковый, м3 | 0,012 | 0,016 | 0,02 | 0,024 | 0,28 | 0,32 | 0,04 | 0,048 |
| гипс, кг | 6,4 | 8,5 | 10,6 | 12,1 | 13 | 13,4 | 15 | 17 |
| вода, л | 7 | 9 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 |
| Цементно-известковый или цементный, м3 | 0,017 | 0,022 | 0,028 | 0,033 | 0,039 | 0,044 | 0,055 | 0,066 |
Рис. 213. Набивка драни: 1 — простильная дрань; 2 — выходная дрань
Рис. 214. Оштукатуривание стен:
а — набирание раствора на сокол; б — нанесение раствора на стену; в — разравниваш раствора соколом; г — разравнивание раствора полутерком; д — затирка штукатурки
Рис. 215. Оштукатуривание потолка:
а — нанесение раствора; б — разравнивание раствора соколом и полутерком; в — натирка лузга на стенах
Рис. 216. Оштукатуривание откосов:
1 — войлок; 2 — коробка; 3 — зазор; 4 — малка; 5 — вырез для петли; 6 — правило
Рис. 217. Инструменты для малярных работ и их изготовление:
а — вязка маховой кисти; 1 — петля; 2 — надевание петли на волос кисти; 3 — обмотка; 4 — продолжение обмотки; 5 — конец вязки; б — изготовление кисти; 1 — кольцо; 2 — ручка; 3 — доска; 4 — волос, вставленный в кольцо; 5 — готовая кисть; в — ручник; г — валик; д — шпатели
Рис. 218. Работа разными инструментами:
а — маховой кистью: б — ручником; е — отводка филенки: г — шпаклевание; о — валиком
Рис. 219. Варианты отделки стен:
1 — общий вид стены; 2 — окраска в один колер (цвет); 3 — окраска в два колера; 4 — окраска в два кодера с отводкой филенки; 5 — окраска с бордюром; 6 — окраска с фризом; 7 — окраска с гобеленом; А — филенка; 5 — бордюр; В — фриз; Г — гобелен
| Площадь комнаты, м2 | Длина рулонов, м, при ширине обоев 50 см | Площадь комнаты, м2 | Длина рулонов, м, при ширине обоев 50 см | ||||||
| 7 | 10,5 | 1 12 | 18 | 7 | 10,5 | 12 | 18 | ||
| кол-во рулонов | кол-ва рулонов | ||||||||
| 5 — 6 | 9 | 6 | 4 | 3 | 17 | 17 | И | 9 | 6 |
| 7 | 10 | 7 | 5 | 4 | 18 — 19-20 | 18 | 12 | 10 | 7 |
| 8-9 | 11 | 7 | 6 | 4 | 21 | 19 | 13 | 10 | 7 |
| 10 | 12 | 8 | 7 | 5 | 22 — 23 | 20 | 14 | 11 | 8 |
| 11 — 12 | 13 | 9 | 7 | 5 | 24-25 | 21 | 14 | 13 | 9 |
| 13 | 14 | 10 | 7 | 5 | 26 | 22 | 14 | 13 | 9 |
| 14 | 15 | 10 | 8 | 6 | 27 | 23 | 15 | 13 | 9 |
| 15-16 | 16 | И | 8 | 6 | 28 — 29 | 23 | 16 | 14 | 10 |
| 30 | 24 | 16 | 15 | 10 | |||||
| Качество обоев | Мука, г | Крахмал, г | Клей столярный, г | Вода, л | Бумага, г | Пемза, г | Обои, м2 | Бордюр или фриз, пог. м |
| Простое | 800 | 70- | 5 | 710 | 20 | 11,2 | 3,5 | |
| Хорошее | — | 900 | 110 | 5 | 710 | 20 | 11,2 | 3,5 |
| Высшее | — | 1160 | 150 | 5 | 710 | 20 | 11,2 | 3,5 |
| Линкруст | — | 1200 | 200 | 5 | 710 | 20 | 11,2 | 3,5 |
Рис. 220. Обрезка кромок обоев и их стыкование: а — обрезка; б — стыкование
Рис. 221. Оклейка обоями:
а — намазывание кистью обоев клейстером; б — складывание полотна; в — наклеивание обоев
| Материал | Замазка | |||
| меловая | белильная | свинцово-суриковая | железно-суриковая | |
| Олифа | 2 | 1,8 | 1,6 | 1,4 |
| Мел молотый | 8 | 6 | 6,4 | 6,8 |
| Белила свинцовые сухие | — | 2,2 | — | — |
| Сурик свинцовый сухой | — | — | 2 | — |
| Сурик железный сухой | 1,8 | |||
| Замазка | Способ вставки стекла | |||
| на двойной замазке при размере фальцев, см | на штапиках | |||
| до 1X1,5 | от 1X2 до 1,5X1,5 | до 1,5X2 | ||
| Меловая | 1,5 | 1,53 | 2,3 | 0,3 |
| Белильная | 1,61 | 2,14 | 3,22 | 1,26 |
| Железно-суриковая | 1,73 | 2,3 | 3,45 | 1,35 |
| Свинцовая суриковая | 2,01 | 2,68 | 4,03 | 1,58 |
Рис. 222. Резка и ломка стекла
Работая роликовым стеклорезом, более сильно нажимают на инструмент.
Раскрой стекла выполняют в такой последовательности. Подготовленное к раскрою стекло должно быть чистым и сухим. Один и тот же лист можно раскроить по-разному. Так, из листа длиной 1200, шириной 600 мм можно вырезать четыре стекла размером 500X300 мм с остатком шириной 100 мм (нерациональный раскрой) или такое же количество стекол с остатком шириной 200 мм (рациональный раскрой) (рис. 223). Обрезок шириной 200 мм можно использовать для остекления форточек, веранды, парников и т. д.
Размер стекла должен быть на 3 — 5 мм меньше, чем расстояние между фальцами. Например, расстояние между фальцами по длине — 600 мм, по ширине — 400 мм; стекло вырезают длиной 595 — 597 мм и шириной 395 — 397 мм; фальцы переплета должны быть закрыты стеклом на 3Д их ширины. Это необходимо для того, чтобы стекло свободно лежало в фальцах. Если оно будет подходить вплотную к фальцам, то при набухании переплетов дерево надавит на стекло и расколет его. То же самое может произойти и от сильного нагревания стекла.
Рис. 223. Раскрой стекла Рис. 224. Загибание шпилек и их забивка
Рис. 225. Вставка стекла на двойной замазке и обмазка фальцев замазкой: 1 — стекло; 2 — постельная замазка
Рис. 226. Закрепление стекла штапиками: 1 — постельная замазка; 2 — стекло; 3 — штапик; 4 — шуруп
Рис. 227. Баня (размеры в см и мм): а — простая баня: 1 — тамбур; 2 — предбанник; 3 — скамья; 4 — печь; 5 — бак для холодной воды; б — табуреты; 7 — моечная; б — улучшенная баня с парилкой: 1 — тамбур; 2 — предбанник; 3 — скамья- 4 — печь; 5 — бак для холодной воды; 6 — табуреты; 7 — моечная; 8 — полка; 9 — парильня; 10 — раздевалка; 11 — стенка, отделяющая парильню от раздевалки; 12 — дверь; в — конструкция пола: 1 — лага; 2 — доски или бруски; г — трап: 1 — коробка; 2 — решетка; 3 — пластина; 4 — труба; д — смотровой колодец: 1 — труба входная; 2 — стенка; 3 — брусок; 4 — внутренняя крышка; 5 — засыпка утепляющая; 6 — наружная крышка; 7 — труба выходная; 8 — бетонный лоток; е — печь для отопления и нагрева воды: 1 — каналы для выхода тепла; 2 — кран; 3 — пазуха для горячих газов; 4 — котел; 5 — канал для отвода газов в трубу; 6 — топочная дверка; 7 — поддувальная дверка; 8 — колосники; ж — простая печь-каменка: 1 и 3 — дверки; 2 — чугунные колосники; 4 — проволока или тросик; 5 — котел; 6 — топливник; э — улучшенная печь-каменка: 1 и 3 — дверки; 2 — отверстия в стенке топливника; и — печь-каменка с дополнительной стенкой: 1 — стенка внутри топливника; 2 — отверстие в стенке камеры; к — печь-каменка с поддувалом: 1 — топливник; 2 — зольник; 3 — канал для выхода горячих газов из-под топливника; 4 — отверстия; л — печь-каменка из двух бочек: 1 — зольник; 2 — топливннкг 3 - бак для воды; 4 — патрубок; 5 — камни